Вскрытие показало: провернуло шатунный вкладыш на 3-м цилиндре. Путем более точных измерений установлено:
1) Выработка на 3-й шейки коленвала 0.5 мм форме эллипса, перегрев всего коленвала, посиневшие остальные шейки и многочисленные задиры.
2) 3-й шатун на фоне всех остальных - негр в белом районе)) поджаренный парниша был. Остальные шатуны в норме.
3) Гильза 3-го цилинда имеет выработку в середине примерно 0.1 - 0.08 мм и высотой примерно 2-3 см. Остальные гильзы в допуске.
4) Вкладыши 3-го шатуна - стали лезвиями, остальные проверять не стали.
5) Установлено так же что двигатель уже подвергался ранее ремонту, 4-й шатун - оказался новым.
6) Диск датчика положения коленвала имеет повреждения
И это все на пробеге 107 000 (!) Что нужно было делать, что бы так ушатать двигатель? Ответ напрашивается сам собой - поджигать на ней длительное время без масла. А Ваши предположения какие?
Ну поехали ремонтировать.
Вопрос перегильзовки блока отпал сразу - цена вопроса не на много дешевле нового блока. Как результат из Белоруссии был привезен шорт-блок от Опеля Z22YH. Отличия в нем только в том, что у опеля нет масляного теплообменника, который крепится к ванночке масляного фильтра. Ванночка есть, а отверстий нет. Решили теплообменник убрать совсем - не столь великую функцию выполняет. Сам шорт-блок был в идеальном состоянии, на зеркале гильз отчетливо виднелась хоновая сетка - признак малого пробега. Коленвал и шатуны полностью идентичные, а вот поршни разные совсем, пришлось ставить свои старые, но они были в хорошем состоянии.
Для ремонта было куплено:
1) Вкладыши шатунные - GLYCO - 0147294std
2) Вкладыши коренные- KING - mb5413sistd. Кстати вкладыши если в оригинале, то они идут попарно, а если не оригинал - то продаются комплектом. Коренные в т.ч. с полукольцом.
3) Кольца поршневые - KOLBENSCHMIDT - 800049110000 (4 комплекта) из которых я взял только компрессионные кольца.
4) Кольца поршневые - TOYOTA - 1301175100 (1 комплект) из которого я взял только маслосъемные кольца.
5) Прокладки ГБЦ (верхний комплект) - VICTOR REINZ - 023621501
6) Прокладки двигателя (нижний комплект) - VICTOR REINZ - 083827201. Эти комплекты идут для опеля, поэтому прокладка клапанной крышки не подошла. Помимо этого пришлось докупать прокладку впускного коллектора - VICTOR REINZ - 713883200 и две прокладки выхлопной трубы (на штаны) - VICTOR REINZ - 713883600. А так в эти комплекты входят все все прокладки, двигателя, все сальники и уплотнения.
7) Ремкомплект ГРМ - GM - 55569838 - звезды распредвалов и верхний успокоитель цепи не подходят
8) Ремкомплект балансировочных валов - VAUXHALL - 55563405 - подошло все
9) Клапан рециркуляции картерных газов - BMW - 11127547058.
10) Свечи иридиевые 4 шт. - DENSO - IK16
11) Тросы ручника - NK - 901023, 901024 ( левый, правый)
12) Ступичная гайка 2 шт - VEMA - 13758
13) Противотуманки 2 шт. - TYC - 19a599052b
14) Подкрылки передние - PRASCO - aa0903613, aa0903614 (правый, левый)
И принялись все это дело собирать)))
Собирали собирали, собирали собрали, собирали собирали и собрали) В процессе сборки отмыли голову, все клапана, поршни. Двигатель ставили через верх, не снимая коробку и подрамник. На всех форумах кричат что не снимая подрамник и коробку этого сделать не возможно. Сломал систему) Ставили кстати намного быстрее чем вынимали. А снимается он "очень просто" - вывешиваем двиг при помощи цепи и лебедки, откручиваем все подушки двигателя и коробки, саму коробку подпираем снизу домкратом. Тянем вверх. Двигатель должен наклониться на одну сторону, коробка тоже, как бы тянется вверх за двигателем, но она стоит на своем месте. И вот так вот параллельно кузову машины он вынимается. Конечно без мата не обойтись, за что спасибо конструкторам Альфа Ромео. Они создали максимальные условия, что бы пришлось ремонтировать Альфу в сервисе с использованием спец инструментов, потому что расположение отдельных узлов и агрегатов настолько неудобное, что до них не добраться, не разобрав пол двигателя.
В этом мы убедились, когда собрав полностью двиг и поставив его на место, мы увидели что потекла помпа. Ну не беда, если потекла, то поменяем, тем более есть запасная. Ага. Поменяем.
Для справки - помпа, расположенная непосредственно под выпускным коллектором, приводится в движение цепью балансировочных валов, которая в свою очередь скрыта боковой крышкой двигателя, которая расположено в нескольких сантиметрах от лонжерона, на котором стоит двигатель, крепящийся подушками. Что нужно сделать что бы поменять помпу на 2.2 JTS? Правильно! Снять и разобрать нах двигатель!!! Ну это мы уже умеем. Знаете сколько нужно времени двум парням что бы поменять помпу на 159й? Ровно 12 часов!
Ну да ладно, поменяли, собрали все обратно, нигде вроде ничего не течет и не сопливит. Заводим. Не заводится. Заводим. Не заводится. Снова заводим. Снова не заводится. Мин через 30 завелась. Ура товарищи, ура! Повылезала куча ошибок по двигателю и почему то вылезли ошибки по АБС, антизаносу и т.д. Херня, исправим. Но не долго была наша радость. Немного погазовав машина заглохла и больше не заводится. Движок крутит, но почему то не запускается. Через несколько дней тщетных попыток завести приняли решение выкрутить свечи и посмотреть, наверное мы их уже залили. Но каково было наше удивление, когда мы обнаружили что свечи абсолютно сухие. Следовательно просто напросто топливо не поступает туда, потому что не открываются форсунки. Вот теперь вопрос: почему она не заводится?
И кстати она так же как и у меня завелась один раз, поработала и больше не заводится. Подозрительно одинаковые симптомы...
