Краткий отчёт о регулировке тепловых зазоров выпускных клапанов Alfa Romeo 166 V6 turbo
Для начала надо снять
- впускной коллектор,
- масло отделитель, ( об улучшении его эффективности в конце рассказа)
- выкрутить свечи,
- снять резиновые переходники,
- открутить клапанные крышки,
Для примера берём ближнюю к капоту, рекомендую делать по очереди, не открывать сразу две.
Для выполнения замеров зазоров и их регулировки нам понадобятся щупы с делениями, позволяющие измерить тепловые зазоры впускных клапанов 0.475-0.5 мм и выпускных 0.275-0.3 мм. Из моего опыта поиска - пришлось поискать, наиболее подходят дюймовые.
Поддамкрачиваем левое колесо (если стоять лицом к машине или кому удобнее с другой стороны) и включаем 5-ю передачу.
Проворачивая колесо по часовой стрелке выводим поршень левого цилиндра, ближнего ряда (стоим лицом к капоту, спереди машины) в верхнюю мёртвую точку. Делается это просто, можно с помощью отвертки, вставленной в цилиндр, по её подъёму и опусканию. Скажу сразу, не ни какой разницы, если вы выставите + или - 10 или даже 20 градусов от верхней МТ. Объясню почему - кулачок распред вала состоит из двух частей - носика, вытянутого, который давит на толкатель и тыльной стороны, которая является полукругом. Поэтому в вашем распоряжении почти 180 градусов тыльной стороны кулачка, относительно которой вы можете проверять и выставлять тепловой зазор. Об этом практически ни где не пишут, секрет типа, зато пишут что надо совмещать метки шкива коленвала строго с определёнными градусами и только потом что то регулировать или проверять.
Самый первый слева кулачок - это впускной клапан, после выставления верхней МТ, берём щуп с делением 0.5 мм и пытаемся втиснуть его между метрической шайбой толкателя (снизу) и тыльной частью кулачка. Если щуп пролез, пусть даже с диким усилием - нужно менять регулировочную шайбу на следующую по размеру. У меня из 6-ти впускных при пробеге 164 000 км (если кто не скрутил до меня) только один зазор показал ровно 0.5, что дало повод для размышления о процессе замены в ближайшее время.
Расположенный рядом кулачок - это уже выпускной клапан.
Замеряется зазор аналогичным образом, по тыльной части кулачка и относительно цилиндрического толкателя.
На этом фото хорошо видно что это за цилиндрический толкатель и как он изнашивается при неправильном зазоре
При этом из двигателя начинает доноситься звук цокания, чем то похожий на шелест фольги или плёнки зацепившейся под капотом.
Если не принять мер то начнётся разрушение этого толкателя и износ носика кулачка распред вала.
Регулировка теплового зазора выпускных клапанов осуществляется подкручиванием штока и зажимом его гайкой
Щуп должен пролазить с усилием. Я использовал щуп с делением 0.279, так как точнее у меня нет. После регулировки проверяем щупом с деление 0.3, который не должен пролазить ни при каких усилиях.
Самое главное помнить два аспекта - не пережать и не сделать слишком большой зазор.
На самом деле это не сложно.
После регулировки по очереди всех клапанов, прокручиваем вал и снова проверяем зазоры выпускных клапанов. Только после полной уверенности что зазоры в норме следует переходить к дальней группе цилиндров.
Ещё момент, я специально заказал и купил новые гайки, так как во первых если вы сорвёте гайку то в обычном магазине вы такой не найдёте - она калёная и с мелкой резьбой, попытки нарезать метчиком результата не дают (личный опыт) и второе, с новой гайкой гораздо легче регулировать зазор (это из практики).
Для замены цилиндрического толкателя нужно просто опустить поршень этого цилиндра в нижнюю МТ, нажать на тарелку клапана и достать штангу
Цилиндрический толкатель свободно достаётся вниз и так же заменяется. Его цена 800 рублей - по крайней мере в магазине в Митино.
Мой вывод:
В прошлом году я поменял все 6-ть цилиндрических толкателей и первый раз выставил зазоры выпускных. Проверка в этом году показала что зазоры я выставил правильно - цилиндрические толкатели без износа и кулачки так же. Сами зазоры были в допуске, некоторые я даже не регулировал. Хотя сколько мне высказали об опасности этого мероприятия - жуть
В конце добавлю - нет смысла покупать новые прокладки под клапанную крышку. Во первых с кольцами они стоят не малых денег, а во вторых при хорошей затяжке болтов крышки масло не попадает в свечные колодцы даже при многократном её снятии и установке.
И ещё полезная информация как улучшить работу штатного масло отделителя
Берём медную губку
И делаем следующее
Но это как говориться на любителя
В итоге экономия по ценам Москвы - как минимум 5 тысяч рублей.
Повторюсь - сложного ни чего нет, главное понимать суть процесса и иметь руки не заточенные под кое что...
Ещё по прошедшей субботе - проводили замену на AR 166 TS 2.0 замену передних тормозных колодок. (Приезжай, за передние колодки даже пива не беру-семечки
А новому знакомству всегда рады - тем более я уже не один.)
Семечки оказались трудными:
Закисшие направляющие передних суппортов дали жару, как и сами цилиндры.
В итоге колодки были заменены, но одна из направляющих была сломана, пришлось снимать серьгу, высверливать обломавшуюся часть, варить на направляющую болт для создания временного решения до замены на новую направляющую.
Поэтому этот вопрос остался открытым, хотя и авто уехало своим ходом и по словам хозяина прекрасно ведёт себя при торможении.
Ещё был Александр - "Ильмень" - замена "уставших" трубок в системе гидроусилителя. Всё приводится в норму без существенных затрат и без оригинала. Если кому интересно - обращайтесь к Александру.
рано или поздно мне тоже предстоит регулировка клапанов
