Замена сальников клапанов без снятия ГБЦ (опыт)

[Payne]

Всем добрый день!

Давно планировал замену маслосъемных колпачков на своем двигле (2.2). Сперва думал делать на СТО, но либо отказывали, либо заряжали нехилый ценник. Как обычно, решил пойти своим путем - DIY. Сперва небольшое введение о том, зачем это нужно.

Изначальная проблема известна - масложор. В частности, обсуждали в этой теме: http://alfisti.ru/phpBB2/viewtopic.php?f=28&t=71816&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D1%80.

Одна из возможных (и очень вероятных) причин - старение и износ МСК. Диагностировать проблему можно по-разному. Например, эндоскопия. Также можно косвенно судить о проблеме по выхлопу (если нет катов). При проблеме с МСК синий (сизый) дым обычно идет сразу после запуска после простоя или при перегазовке с холостого. При износе колец машина как правило будет дымить в движении и под нагрузкой, либо дымить на нейтральной передаче во всем диапазоне оборотов.

Ну и в целом, если машине больше 10 лет, были косяки с обслуживанием, имеется значительный пробег - то, вернее всего, МСК уже устали. Забегая вперед скажу, что мои колпачки были абсолютно дубовые, а отверстия, через которые проходит шток клапана, были гораздо большего диаметра, чем положено. Моторы наши весьма теплонагруженные - поэтому колпачкам приходится несладко. На мой взгляд, они изнашиваются гораздо раньше, чем втулки клапанов, поэтому замена имеет смысл.

В целом процедура не очень сложная, но есть нюансы. Для замены на 2.2 нужно быть готовым снимать следующие узлы:

-катушку, свечи и соленоиды фазовращателей
-клапанную крышку
-ТНВД
-боковые крышки распредвалов с датчиками положения
-правую подушку, ее кронштейн, натяжитель ремня и шкив коленвала (чтобы снять переднюю крышку)
-ДМРВ и гофру впуска (чтобы поднимать и опускать мотор)
-переднюю крышку-маслонасос
-цепь ГРМ с фазовращателями
-распредвалы и рокеры

Кроме стандартного набора инструментов для разборки этого добра нужен спец. инструмент для замены МСК

-рассухариватель клапанов без снятия ГБЦ (например, Vertul VR50103A)
-клещи для снятия МСК (например, Yato YT-0648)
-молоток
-оправка для установки МСК (удлиненная 12-гранная головка на 17)
-магнитный захват или магнитное шило
-пинцет
-смазка Литол для установки сухарей
-рожковый ключ на 24 для удержания распредвалов
-очень желательно наличие динамометрических ключей для корректной сборки
-тряпки для закрытия маслоканалов и свечных колодцев
-очень пригождается сжатый воздух (можно в баллончиках)

По з/ч:

-маслосъемные колпачки, 16 штук (я брал Ajusa 12020000, оригинальный номер на 2.2 - 71739347, впуск/выпуск - одинаковые)
-прокладка крышки клапанов
-прокладка передней крышки
-прокладка гидронатяжителя (опционально)
-передний сальник коленвала (опционально)

Всю процедуру описывать не буду, кому будет интересно - спрашивайте. Скажу лишь, что клапаны удерживаются поршнями, то есть 1 и 4 меняем при ВМТ 1 и 4 цилиндра, 2 и 3, соответственно, при ВМТ 2 и 3. Перед демонтажом цепи нужно выставить в ВМТ 1 и 4 цилиндр.

Крышки распредвалов откручиваются постепенно, от края к центру. Закручиваются тоже постепенно от центра к краю, чтобы вал плавно опускался на рокеры. Крышки распредвалов подписаны на заводе, ставить их необходимо в том же порядке.

Рокеры просто снимаются со своих мест, их тоже необходимо подписать и поставить в том же порядке. И еще убедиться, что они встали ровно.
Гидрики можно не трогать. Они вращаются в своих посадочных, поэтому, если вынули, ставить их можно как угодно.

При нажатии съемником на тарелку клапана следует слегка ударить по съемнику молотком - так тарелка отойдет от сухарей. После этого можно снимать сухари магнитом. Сухари терять нельзя. После снятия пружины с тарелкой открывается доступ к колпачку. Колпачок достается клещами.

Некоторые ставят ПВХ кембрик на шток клапана, чтобы не повредить колпачок при установке. Я так не делал. Просто надевал колпачок на шток, наставлял оправку и утапливал. Потом следует легонько постучать по оправке молотком до тех пор, пока не изменится звук удара. Будет слышно, как глухой звук сменился на более звонкий. Значит колпачок встал на место. После этого следует вытащить шток клапана максимально вверх. Новый колпачок должен его удерживать в этом верхнем положении. Затем надеваем пружину с тарелкой, утапливаем съемником и устанавливаем сухарики на литол. Конечно, проще это делать с помощником.

Естественно перед установкой распредвалов нужно почистить и обезжирить все поверхности. После этого обязательно капнуть на шейки и крышки распредвалов моторного масла. И нужно быть аккуратным со съемником - не ронять его на шейки. Их легко повредить.

Очень важный момент: перед установкой старого натяжителя цепи его необходимо деактивировать. Снимаем стопорное кольцо, вытаскиваем механизм, пальцем поворачиваем по часовой до упора. Собираем в обратном порядке. Шток натяжителя должен ходить свободно. После установки цепи натяжитель необходимо активировать. Я брал несколько торцевых удлинителей 1/2, оборачивал в тряпку и давил на успокоитель через цепь (примерно напротив натяжителя). Натяжитель должен щелкнуть, а цепь натянуться.

Еще раз: клапаны от падения предохраняет поршень в ВМТ. Я колено никак не фиксировал, просто так он не провернется.

В идеале сомвестить эту процедуру с заменой цепи (т.к. все равно нужно снимать переднюю крышку и цепь). Еще можно почистить впуск, пока все клапаны находятся в верхнем положении (закрыты). То есть можно чистить сразу все 4 котла, что значительно ускоряет процедуру.

Я делал прямо на улице, неспеша. Повезло с погодой. Если кому из Питерских альфистов нужны будут инструмент или помощь - обращайтесь.

PS Спасибо Косте за подсказку по демонтажу ТНВД. Очень помогло!

[Payne]

Пока рано делать полноценные выводы, но первые результаты есть. Расход при более менее активной езде в городском цикле летом достигал литр на 1.5-2 тысячи км. По трассе в режиме 4к+ мог уйти литр на 600-700 км.

Сейчас после замены я проехал 320 км в смешанном цикле. Специально активно раскручивал по ЗСД и КАДу. Уровень стоит на месте. До ремонта в таком режиме точно бы уже что-то сожрала.

Выкладываю фото сальников.

[KorzH]

О какая полезная инфа, я вот тоже пожумываю заняться, если что - личку тебе побомблю. А как-то на динамику повлияло?

[Payne]

Замена сальников вряд ли может повлиять на динамику. Я совместил с чисткой впуска, поэтому да, кажется, что стало чуть бодрее. Но у меня с динамикой так себе:
-работа дмрв под вопросом, показывает 8.5 кг расхода на ХХ. Норма 12+ вроде
-в движении отрабатывает датчик детонации. Не пойму почему, может из-за вибраций маховика.

[root.anton]

Замена сальников вряд ли может повлиять на динамику. Я совместил с чисткой впуска, поэтому да, кажется, что стало чуть бодрее. Но у меня с динамикой так себе:
-работа дмрв под вопросом, показывает 8.5 кг расхода на ХХ. Норма 12+ вроде
-в движении отрабатывает датчик детонации. Не пойму почему, может из-за вибраций маховика.

норма около 14

датчик отрабатывать может из-за хренового топлива

[Payne]

Не, датчик отрабатывает на разном бензине: Лукойл, Газпромнефть, Circle K и проч. Может сам датчик того? Или они не ломаются?

[root.anton]

ты можешь его, конечно, поменять
но я сильно сомневаюсь, что маховик является причиной

в первую очередь я бы разобрался с дмрв
т.к. ты в спб, то подъедь к Косте чтобы хотябы подкинуть на тест заведомо живую вставку

[KorzH]

Детон из-за маховика, это примерно, как неконтроллируемый понос из-за испачканых трусов. Дело точно не в нём.