Добрый день, уважаемые альфисты!
Тема ГРМ на 159-х JTS, безусловно, вечна. Сегодня я хотел бы поделиться личным опытом ремонта узла ГРМ, а также попросить помощи в решении появившихся у меня вопросов.
Предыстория максимально коротко: машина 2006 года, владение - полгода, пробег 146 тысяч по приборке и мозгам, последняя замена масла и ТО на 139 тысячах предыдущим хозяином, масло - Ликви Моли Синтоил, еще зимой машина выдавала P0016, недели две назад ошибка вылезла на приборку, потом пропала, потом снова вылезла, затем снова пропала.
После самостоятельной диагностики через елм была зарегистрирована P0016 по выпускному валу. Других ошибок по движку нет. И вот я решил, что как раз к замене масла поменяю цепи: купил масло, ремкомплект основной цепи FAI TCK120NG, ремкомплект цепи балансиров Cloyes 9-4202s, сальник к/в, прокладку клапанки, прокладку боковой крышки.
Решил залезть в движок сам, посмотреть что к чему, все сделать с толком (с). Посмотрел видео Олександра из Альфагараж, почитал записи первопроходцев (спасибо,
KorzH!) и в бой. Правда подробностей и пошаговой инструкции
"для тупых" для неопытных не нашлось, пришлось где-то действовать интуитивно.
Я обязательно распишу операцию подробно, когда, во-первых, закончу, а во-вторых, когда сведу все воедино и причешу.
Скажу сразу, что весь процесс замены делится на два этапа. Первый этап: это разбор узлов и получение доступа к ГРМ. Второй этап - это, собственно, сама замена цепей и комплектующих. Сегодня я завершил только первый этап. Под катом публикую подробности (пока написано криво, так как писал скорее для себя "по горячим следам", чтобы не забыть все нахрен к следующим выходным). Большая просьба к тем, кто самостоятельно менял цепи: буду благодарен если прочтете написанное и укажете на ошибки или косяки.
Скрытый текст
Сняли декоративную накладку (4 болта, можно оставить в ней)
Под ней – катушка зажигания и два разъема на соленоиды. Разъемы надо подписать и снять. Чтобы снять катушку надо ослабить 4 болта (но они не откручиваются). Покачал катушку с торцов – снялась. Выкрутил свечи. По цвету – ОК, по зазору – хз.
Поскольку в процессе мы будем поднимать и опускать домкратом двигатель, необходимо снять гофру, которая идет на дроссельную заслонку (см. фото). Также нам понадобится снять бачок ГУР – я снял его вместе с кронштейном, открутив последний от подушки двигателя (2 болта).
Далее задача – снять клапанную крышку. Но сперва – нужно снять мешающие элементы, а затем ослабить болты. Итак:
Снимаем патрубок вентиляции картерных газов. Снимаем хомут на патрубке антифриза: надо снимать тот, что выше уровня антифриза (см. фото). Снимаем уплотнитель с магистрали ГУР(?) и ослабляем втулку, чтобы дать магистрали свободный ход.
Далее откручиваем болты, которые крепят скобы к клапанной крышке (всего 4 болта – 2+2).
Затем откручиваем 15 болтов клапанной крышки (4 внутри, 8 по бокам и 3 с торца). Они остаются на своих посадочных местах.
Далее я стал поддевать крышку, но она сделана из пластика и на ней остаются зазубрины. В итоге было установлено, что снятию мешают соленоиды и магистраль ГУР (?). Соленоиды крепятся с помощью одного болта на каждый. Открутив болт, я приподнял клапанную крышку и поддел плоской отверткой соленоид за посадочную площадку. Вынув соленоиды, удалось снять клапанную крышку, аккуратно сдвинув магистраль ГУР влево.
Далее снимаем колесо и пластиковую клипсу, за которой располагается шкив коленвала. Клипса держится на 2 плоских винтах, которые откручиваются звездочкой CR-VT 25.
Теперь задача установить домкрат под двигатель, чтобы снять подушку двигателя. Домкрат устанавливаем под поддон ближе к левому краю. Я подкладывал деревянный брусок. Даем небольшой подъем, чтобы упереть домкрат в поддон.
Далее отсоединяем подушку двигателя от кронштейна (2 болта со здоровыми шайбами). Кронштейн этот является связующим звеном между подушкой и корпусом двигателя, и с ним еще будет много геморроя. Далее отсоединяем саму подушку (4 болта: 1 короткий и 3 длинных).
Теперь мы можем опускать и поднимать край двигателя на домкрате. Следующая задача: снять ролик натяжителя и скинуть ремень генератора со шкива коленвала.
Сперва я открутил сам болт шкива коленвала. Ставим пятую передачу, держим тормоз изо всех сил и головой на 21 большим рычагом откручиваем болт. Сам шкив остается на месте.
Далее я открутил кронштейн крепления двигателя (3 болта, торкс на 14). Добраться очень сложно. Пришлось поднять двигатель в верхнюю точку (необходимо следить, чтобы выхлоп не погнуть), а чтобы открутить крайний болт, пришлось при помощи лома сместить двигатель в направлении радиатора, и только тогда откручивать (иначе болт упирается в кузов). Возможно, нам помог бы накидной торкс на 14, но у меня такого не было – пришлось изголяться и откручивать накидной головой.
Сняв кронштейн, я снял ролик натяжителя (1 болт на 15). Натяжитель в какой-то момент выскочил, и ремень генератора скинулся со шкива коленвала.
Сам шкив снялся руками без особых проблем.
Теперь все было готово к снятию боковой крышки (она же маслонасос).
Боковая крышка крепится на 10 болтах на 10 по периметру + на 1 длиннющем болте на 13 рядом с маленькой крышечкой. Снимается боковая крышка через верх (предварительно необходимо поймать удобную высоту двигателя на домкрате).
Далее перед демонтажом цепи обязательно выставляем все в ВМТ!
Продолжение следует…
А теперь я хотел бы показать вам внешний вид двигателя под клапанной крышкой. В виду отсутствия опыта однозначно сказать не могу, но, по-моему, выглядит весьма хреновенько...
Под клапанкой
Кокс у распредвалов
Снова кокс
Что скажете?
А еще меня ждал неприятный сюрприз в виде вареного поддона и гнутой поперечной балки:
Поддон:
Балка:
И что скажете по коррозирующему подрамнику? Страшно или он так будет еще лет 50 гнить?
Такие вот открытия дня...
Нет, это не Рио-де-Жанейро... (с) Остап Бендер.
