Selespeed ошибка p1746 и p1748

[Alfaluckyman]

При всем при этом, вылетают скорости на 3 в основном передаче. И моргает цифра 3 на тахометре. Как кто много совпадений

Вроде когда моргает передача, это говорит о том что передача включилась но показания положения штока отличаются от записанных при калибровке

Какой потенциометр менять? Верхний или на задней крышке?

[andrey33]

Задний отслеживает передвижение по вертикали, их три- как чередуются точно не помню но в одном из положений может быть и чётная и нечётная, который сверху- положения горизонтального поршня, положений у него тоже три- по центру нейтраль, а вправо влево чётные или нечётные! Почитай повыше прикреплённые темы- там всё подробно!
Добавляю картинку для наглядности

Да и на моск грешить это последнее дело, не думаю что он, но если вдруг понадобится- у меня стоит полу-разобранная альфа 147, брал себе за недорого( там эстонский учёт был), движок снял всё остальное на месте, моск робота тоже- вроде не нужен, но особо продавать не торопился, да и не думаю что спрос на него имеется- так что если потребуется опрашивай цену, отдам дешевле(если конечно совсем не смешная), плюс естественно время потестить!

[Alfaluckyman]

Да я читал фак от элементара, он на драйв два уже помогает советом. Про работу потенциометров я читал. Теперь надо понять, менять верхний включения передач или тот что на задней крышке выбора передач.

[Alfaluckyman]

Задний отслеживает передвижение по вертикали, их три- как чередуются точно не помню но в одном из положений может быть и чётная и нечётная, который сверху- положения горизонтального поршня, положений у него тоже три- по центру нейтраль, а вправо влево чётные или нечётные! Почитай повыше прикреплённые темы- там всё подробно!
Добавляю картинку для наглядности

Да и на моск грешить это последнее дело, не думаю что он, но если вдруг понадобится- у меня стоит полу-разобранная альфа 147, брал себе за недорого( там эстонский учёт был), движок снял всё остальное на месте, моск робота тоже- вроде не нужен, но особо продавать не торопился, да и не думаю что спрос на него имеется- так что если потребуется опрашивай цену, отдам дешевле(если конечно совсем не смешная), плюс естественно время потестить!

Мозги робота есть одни они на моем вагоне. Но мотор JTS. Можно мозги робота от твинспарка заменить на jts?

[Alfaluckyman]

Селеков нет больше ни у кого? Подскажите что ещё можно сделать для его работы.

[Phantomouse]

Мне кажется, с мозгами ты погорячился... Что-то круто больно мозг убить. Ты с ручкой разобрался? Селек ответственный чувак ). Провалится давление на секундочку ниже нормы, или там датчик какой потеряется из-за неконтакта на мгновение, и он для безопасности нейтралочку включает, а потом ещё несколько секунд не даёт ничего делать. У меня когда потенциометр дохлый был такая фигня была постоянно. Трогаешься со светофора нормально. Переключает на вторую и замирает с мигающей двойкой. Накат, аварийка, хорошо если успеешь проехать перекресток. Сидишь др%%%шь эту палку. Через 10-15 сек команду принимает и двигает дальше.

Скорость двигателя он снимает с датчика колена, да... На коробасе вроде датчик скорости сцепления. Впрочем, ошибки скорости появляются, скажем, если остановиться и быстро заглушить движок, или заглушиться на катящемся авто. Ещё я дважды встречал ребят, у которых накрылся провод от ДПКВ и робот тоже временами ловил ошибку оборотов. Но там ещё и потраивания были и потеря мощности время от времени... Проявлялось, кстати, как раз на скорости, когда вибрация посильнее.

Передачу эта штука подбирает как раз таки по обротам движка и текущей скорости авто. Если говоришь кик-даун делает плохо, то возможно в этот момент что-то из этой инфы недоступно. Ты подключись диагностическим софтом и включи графики скорости движка и авто (по версии selespeed только). Вдруг поймаешь этот глюк именно в момент переключения передач.

Что касается скоростей - вот как раз в начале лета с этим боролся. Тоже первая-задняя-нейтраль, а в движении не включалась четвертая передача из третьей. Из пятой нормально включалась. У меня был виноват датчик на задней крышке робота. Заменил старый потрёпанный на новый и через неделю заменил новый на ещё один новый. Старый сидел на герметике, а новый я решил ставить без колхоза. Напрасно. Попала вода с маслом и привет. Но там прям видно было как на стоящей машине график его положения кидает на 10-20 процентов туда-сюда ).

[Alfaluckyman]

Мне кажется, с мозгами ты погорячился... Что-то круто больно мозг убить. Ты с ручкой разобрался? Селек ответственный чувак ). Провалится давление на секундочку ниже нормы, или там датчик какой потеряется из-за неконтакта на мгновение, и он для безопасности нейтралочку включает, а потом ещё несколько секунд не даёт ничего делать. У меня когда потенциометр дохлый был такая фигня была постоянно. Трогаешься со светофора нормально. Переключает на вторую и замирает с мигающей двойкой. Накат, аварийка, хорошо если успеешь проехать перекресток. Сидишь др%%%шь эту палку. Через 10-15 сек команду принимает и двигает дальше.

Скорость двигателя он снимает с датчика колена, да... На коробасе вроде датчик скорости сцепления. Впрочем, ошибки скорости появляются, скажем, если остановиться и быстро заглушить движок, или заглушиться на катящемся авто. Ещё я дважды встречал ребят, у которых накрылся провод от ДПКВ и робот тоже временами ловил ошибку оборотов. Но там ещё и потраивания были и потеря мощности время от времени... Проявлялось, кстати, как раз на скорости, когда вибрация посильнее.

Передачу эта штука подбирает как раз таки по обротам движка и текущей скорости авто. Если говоришь кик-даун делает плохо, то возможно в этот момент что-то из этой инфы недоступно. Ты подключись диагностическим софтом и включи графики скорости движка и авто (по версии selespeed только). Вдруг поймаешь этот глюк именно в момент переключения передач.

Что касается скоростей - вот как раз в начале лета с этим боролся. Тоже первая-задняя-нейтраль, а в движении не включалась четвертая передача из третьей. Из пятой нормально включалась. У меня был виноват датчик на задней крышке робота. Заменил старый потрёпанный на новый и через неделю заменил новый на ещё один новый. Старый сидел на герметике, а новый я решил ставить без колхоза. Напрасно. Попала вода с маслом и привет. Но там прям видно было как на стоящей машине график его положения кидает на 10-20 процентов туда-сюда ).

С палкой да. Я её при переключении удерживал немного ошибка 1746 и 1748 из-за этого.

[Alfaluckyman]

Мне кажется, с мозгами ты погорячился... Что-то круто больно мозг убить. Ты с ручкой разобрался? Селек ответственный чувак ). Провалится давление на секундочку ниже нормы, или там датчик какой потеряется из-за неконтакта на мгновение, и он для безопасности нейтралочку включает, а потом ещё несколько секунд не даёт ничего делать. У меня когда потенциометр дохлый был такая фигня была постоянно. Трогаешься со светофора нормально. Переключает на вторую и замирает с мигающей двойкой. Накат, аварийка, хорошо если успеешь проехать перекресток. Сидишь др%%%шь эту палку. Через 10-15 сек команду принимает и двигает дальше.

Скорость двигателя он снимает с датчика колена, да... На коробасе вроде датчик скорости сцепления. Впрочем, ошибки скорости появляются, скажем, если остановиться и быстро заглушить движок, или заглушиться на катящемся авто. Ещё я дважды встречал ребят, у которых накрылся провод от ДПКВ и робот тоже временами ловил ошибку оборотов. Но там ещё и потраивания были и потеря мощности время от времени... Проявлялось, кстати, как раз на скорости, когда вибрация посильнее.

Передачу эта штука подбирает как раз таки по обротам движка и текущей скорости авто. Если говоришь кик-даун делает плохо, то возможно в этот момент что-то из этой инфы недоступно. Ты подключись диагностическим софтом и включи графики скорости движка и авто (по версии selespeed только). Вдруг поймаешь этот глюк именно в момент переключения передач.

Что касается скоростей - вот как раз в начале лета с этим боролся. Тоже первая-задняя-нейтраль, а в движении не включалась четвертая передача из третьей. Из пятой нормально включалась. У меня был виноват датчик на задней крышке робота. Заменил старый потрёпанный на новый и через неделю заменил новый на ещё один новый. Старый сидел на герметике, а новый я решил ставить без колхоза. Напрасно. Попала вода с маслом и привет. Но там прям видно было как на стоящей машине график его положения кидает на 10-20 процентов туда-сюда ).

Все-таки задний потенциометр. Как его взводить? На какой передаче нужно оставить машину перед заменой потенциометра выбора передач? Машина в городе в спокойном режиме едет почти без глюков. Как только прогреется и хозяина начинает её дрочить начинается жопа. Я делал калибровку на холодную и потом на прогретом моторе. Все закончилось удачно. Без замечаний системы.
Значит задний потенциометр на герметик?
Напиши как именно его ставить. Спасибо за подсказки.

[Phantomouse]

Ненене, я именно про мой случай рассказал. Там было очевидно по графику всё. Но у меня часто симптомы совпадали, а вот проблема была совсем в другом ). Запусти диагностику и пощелкай передачами. Можно ручкой, можно через софт отдельно каждым клапаном. Тебе нужо убедиться, что на одних и тех же передачах позиция штока коробаса примерно одинаковая (+/- 2 пункта) и стабильная пока ты не переключаешь скорости. Показания дохлых датчиков с большой вероятностью будут плавать даже когда машина просто стоит на месте.

Второй важный момент - микропросадки давления. Проблемы бывают не только с клапаном сцепления, хоть они и редки. Включай график давления в системе и дергай палкой. Кто его знает, вдруг будут пики ниже сорока. Если давление падает ниже 40 очков кратковременно, робот сразу ошибку не покажет, а попытается накачать.

Как я понял провозившись с дохлым роботом, он выжимает сцепление, втыкает передачу, и если в процессе какой-либо из параметров выходит за допустимые пределы он ждёт, пока жизнь наладится. Это ещё не ошибка, он может совсем тихо пройти этот момент, или пискнуть разок-другой зуммером. Туда же относятся события вроде пропадания контакта с одним из датчиков или клапанов, кнопок и всего-всего, короче любая ситуация, когда выход за пределы норматива был кратковременным. Если всё наладилось, он доже не будет писать эту ошибку в лог. Но все это время он сцепление не отпускает, на всякий случай. А поскольку в момент переключения оборотами двигателя управляет тоже он - кажется, что машина тупит и никуда не едет. Причины разные. Я встречал три варианта: дохлый потенциометр, кратковременная фиксация давления ниже 40 очков и слишком большие обороты двигателя (датчик гонит или обороты не падают достаточно быстро из-за подсоса/клапана рециркуляции картерных газов etc.). Что именно не так лучше для каждого конкретного случая попытаться вычислить по графикам, а не методом замены всего, что на форуме насоветуют )).

Приведи в студию показания потенциотметров обоих для каждой передачи. Мож чего покажет...

Ах да, потенциометр ставится просто. Надеваешь его на хвостовик так, чтобы дырки под винты не совпадали с отверстиями на корпусе крышки (там ровно и не влезет, кмк) градусов на тридцать и докручиваешь против часовой стрелки (вроде как "взводишь") чтобы можно было вкрутить винты.

[Alfaluckyman]

Ненене, я именно про мой случай рассказал. Там было очевидно по графику всё. Но у меня часто симптомы совпадали, а вот проблема была совсем в другом ). Запусти диагностику и пощелкай передачами. Можно ручкой, можно через софт отдельно каждым клапаном. Тебе нужо убедиться, что на одних и тех же передачах позиция штока коробаса примерно одинаковая (+/- 2 пункта) и стабильная пока ты не переключаешь скорости. Показания дохлых датчиков с большой вероятностью будут плавать даже когда машина просто стоит на месте.

Второй важный момент - микропросадки давления. Проблемы бывают не только с клапаном сцепления, хоть они и редки. Включай график давления в системе и дергай палкой. Кто его знает, вдруг будут пики ниже сорока. Если давление падает ниже 40 очков кратковременно, робот сразу ошибку не покажет, а попытается накачать.

Как я понял провозившись с дохлым роботом, он выжимает сцепление, втыкает передачу, и если в процессе какой-либо из параметров выходит за допустимые пределы он ждёт, пока жизнь наладится. Это ещё не ошибка, он может совсем тихо пройти этот момент, или пискнуть разок-другой зуммером. Туда же относятся события вроде пропадания контакта с одним из датчиков или клапанов, кнопок и всего-всего, короче любая ситуация, когда выход за пределы норматива был кратковременным. Если всё наладилось, он доже не будет писать эту ошибку в лог. Но все это время он сцепление не отпускает, на всякий случай. А поскольку в момент переключения оборотами двигателя управляет тоже он - кажется, что машина тупит и никуда не едет. Причины разные. Я встречал три варианта: дохлый потенциометр, кратковременная фиксация давления ниже 40 очков и слишком большие обороты двигателя (датчик гонит или обороты не падают достаточно быстро из-за подсоса/клапана рециркуляции картерных газов etc.). Что именно не так лучше для каждого конкретного случая попытаться вычислить по графикам, а не методом замены всего, что на форуме насоветуют )).

Приведи в студию показания потенциотметров обоих для каждой передачи. Мож чего покажет...

Ах да, потенциометр ставится просто. Надеваешь его на хвостовик так, чтобы дырки под винты не совпадали с отверстиями на корпусе крышки (там ровно и не влезет, кмк) градусов на тридцать и докручиваешь против часовой стрелки (вроде как "взводишь") чтобы можно было вкрутить винты.

Хорошо. Лишь бы хватило батареи на ноуте.
И все таки перед установкой потенциометра на роботе какую передачу включить? Первую или нейтраль? Или вообще все равно?

[Phantomouse]

Я на нейтрали ставлю. Думаю, что пофиг.

[Alfaluckyman]

Итак. Давление при самых быстрых переключениях не упало до 40 ни разу. Самоё маленькое 41 бар. Восстанавливается быстро. Самоё большое 54 бара. А вот при статичном наблюдении за положением выбора передач задний потенциометр даже не на заведеной машине потенциометр показывает на первый передаче 10,290 мм-10,350.постоянно постоянно дергаясь между двумя этими показаниями.

[Alfaluckyman]

На второй передаче все показания стоят как вкопаные. А вот на третьей снова положением выбора передач бегает от 16,625-до 16,660 мм. Но включая 4,она её проходит делает щелчки и включает 5. Если повторить назад все действия с 5 по 3 то включает правильно но положение штока уже 17,640мм совсем другие нежели 16,625мм.хотя одна даже передача

[Alfaluckyman]

На пятой снова на включеной машине показания штока выбора прыгают от25,690мм до 25,725

[Alfaluckyman]

На четных ещё заметил положение включения дергается тоже и положение штока сцепления.