Selespeed и его калибровки

[Phantomouse]

Приветствую.
Вот, купил себе Альфу подержанную Альфу...
Сдох клапан сцепления, судя по тому, что держит давление секунд 5-7 на заведённой, но явно больше минуты на заглушенной.
Одновременно с этим перестал включаться и насос. Старый владелец научил автомобильной магии - постукиванию по расширительному бачку, после которого насос оживал. Мотор разобрал, вытряхнул пыть от старых щёток, заказал новые щётки, а старые пока подпёр более сильными пружинами. До прихода новых щёток должен протянуть.
Однако же, появилась новая проблема - при давлении в 45-55 бар машина стала тупить при старте: даёт раскрутить двигло вплоть до 3000 прежде чем схватиться, или схватывается при сбрасывании оборотов. При этом, бросает сцепление так, что стартую с пробуксовкой: на меньших оборотах на старт из ямки у машины "нет сил". На скорости может начать ехать без команды. Иногда же, всё работает вполне солидно: машина может пройти километров сто в режиме дом-работа без единого глюка.
Чтение форума дало наводку на "залипающий" клапан сцепления. Буду разбирать, конечно, но не может ли быть причиной разрегулировка сцепления? Хочу покрутить шток сцепления, но не получилось запустить alfadiag. Подскажите, какую соответствующую alfadiag'овской строчку нужно смотреть в multiecuscan? Мне кажется, это должна быть "clutch plate travel" (или как-то так она называется), она сейчас показывает на заглушенной 27-28 в зависимости от настроения.
P.S. Какого цвета должна быть правильная жидкость в бачке робота? От старого хозяина мне досталось нечто, напоминающее по цвету и консистенции серебряную краску.

[Asriel]

Если пошла такая хрень - значит клапан уже не просто не держит, а еще и клинит. Либо каналы забились грязью либо уже задиры. Калибруй не калибруй - всеравно поучишь то самое.

Правда если жидкость как серебряная краска - то возможно просто заменой клапана не ограничишься :(.

[Phantomouse]

Я вот тоже опасаюсь, что в масле выработка из корпуса робота:(. Но ведь держит на заглушенной нормально... Я правильно понимаю, что если бы были сработаны цилиндры, в которые устанавливаются поршни, давление не держалось бы никогда? График падения давления в системе, кстати, при попытках тронуться не отличается от стояния на нейтралке визуально, поэтому и склоняюсь к подклиниванию клапана, а не к недостатку давления. Заказал банку тутелы, попробую поменять всё масло после осмотра клапана.

Кстати, Asriel, объясните, пожалуйста, подробнее, почему убитый клапан сцепления начинает травить на заведённой машине, прекрасно справляясь с давлением пока двигатель остановлен? Меня гложут сомнения: не может ли оказаться, что груша (которая, согласно общепризнанному на форумах методу диагностики, жива, если система держит давление на зажигании) порвана и не запасает давление, и при работе на нейтралке постоянно выжимающий сцепление клапан просто слишком быстро стравливает жидкость, которую в системе ничего не подпирает? Можно ли увидеть повреждение груши "глазами" заглянув в неё?

Можно ли сделать дополнительные проверки состояния робота, или уже сразу снимать?

[CrazyDr1v3r]

Я вот тоже опасаюсь, что в масле выработка из корпуса робота:(. Но ведь держит на заглушенной нормально... Я правильно понимаю, что если бы были сработаны цилиндры, в которые устанавливаются поршни, давление не держалось бы никогда? График падения давления в системе, кстати, при попытках тронуться не отличается от стояния на нейтралке визуально, поэтому и склоняюсь к подклиниванию клапана, а не к недостатку давления. Заказал банку тутелы, попробую поменять всё масло после осмотра клапана.

Кстати, Asriel, объясните, пожалуйста, подробнее, почему убитый клапан сцепления начинает травить на заведённой машине, прекрасно справляясь с давлением пока двигатель остановлен? Меня гложут сомнения: не может ли оказаться, что груша (которая, согласно общепризнанному на форумах методу диагностики, жива, если система держит давление на зажигании) порвана и не запасает давление, и при работе на нейтралке постоянно выжимающий сцепление клапан просто слишком быстро стравливает жидкость, которую в системе ничего не подпирает? Можно ли увидеть повреждение груши "глазами" заглянув в неё?

Можно ли сделать дополнительные проверки состояния робота, или уже сразу снимать?

На заглушенной сцепление отпущено, на заведеной - выжато. 5-7 мало даже для убитого клапана, скорее всего грушу тоже под замену. На заглушенной насос должен включаться после третьего переключения передачи. Если после каждого - однозначно грушу менять.

[Phantomouse]

О том и речь. Я не могу понять следует ли приговаривать клапан сцепления, если на заведённом моторе (= клапан открыт на нейтралке) идёт быстрое (но равномерное) падение давления, при том, что на выключенном моторе (= клапан закрыт) давление держится достаточно долго, следовательно исполнительный механизм не сильно травит. На мой взгляд, если травит клапан, или разбито его посадочное место, то он должен продолжать травить и на заглушенной машине. А вот на отсутствие запаса давления вследствие разрушения внутренностей груши похоже гораздо больше. Тогда, давление будет падать быстро при "нормальном" маслообмене в клапане.

Я хочу понять почему износ клапана проявляется только тогда, когда он открыт. Открытый изношенный клапан создаёт сильно бОльший расход масла, истощая грушу за несколько секнд, при этом герметично закрываясь? Поэтому и спрашиваю людей, видевших Selespeed "изнутри" - что я упускаю?

[Phantomouse]

Вот, я сделал несколько замеров и хочу показать их и поделиться своими мыслями. Пожалуйста, поправьте меня, если я что-то упускаю. Для решения вопроса с давлением в системе я склоняюсь к замене груши. Само собой, корень проблемы с "зависанием" сцепления вероятно стоит искать в подклинивании клапана сцепления.

График 1. Двигатель ВЫКЛлючен, стою на зажигании.
Здесь я накачал давление до отсечки насоса и жду. Как видно, я теряю один бар давление в первые 30 секунд после выключения насоса. Возможно, это работа перепускного клапана, или какое-нибудь из уплотнений клапанов травит на этом давлении. Не суть. Главное, что следующие 0,5 бар давления я теряю уже полторы минуты, а падение на следующие 0,5 бар (до 51 бар) я просто устал ждать. После пяти минут созерцания процесса я отключился, предполагая, что дальше давление не станет критически падать. Само собой, насос всё это время не включался. Таким образом, я исключаю потерю давления из-за течей во внешнюю среду или внутри исполнительного механизма (до клапанов).

График 2. Двигатель ВКЛючен, стою на нейтралке.
Здесь мы видим просто таки предынфарктное состояние. Резерва давления хватает на 5 секунд, набивка происходит за три секунды. С 35-й секунды я пытаюсь переключать скорости одну за другой(первая, вторая, нейтраль, задняя), делая это в периоды падения давления, давая насосу отработать без нагрузки в периоды его включения. Видно, что хотя при переключении передач запас давления "иссякает" до двух раз быстрее, провалов в "запредельные" значения нет. Этого нет на графике, но похожий тест показал, что заметных скачков давления нет и при троганьи с места (когда машина ревёт двигателем, но сцепление не двигает, "бросая" его когда я отпускаю педаль газа).

График 3. Двигатель ВЫКЛючен, тест переключения скоростей.
Даю отработать насосу, а затем с разными интервалами переключаю скорости или сбрасываюсь в нейтраль. Запаса давления зватает на "полтора" переключения. Первое проходит успешно, а во время второго насос включается (включается ниже 45 бар, за счёт инерционности системы допуская провал до 41 бар во время подкачки). Передачи втыкаются как положено, без сброса в нейтраль.

Насос включается при падении давления ниже 45 бар, отключается при достижении 53-54 бар.

[Phantomouse]

Добрался, наконец, до коробки.

Снял робота (пришлось, головки болтов клапана сцепления были заботливо свёрнуты "под заклёпку" кем-то при прошлом ремонте селеспида, и мне не хватило моджо выкрутить их в том неудобном месте). При снятии робота меня ждал ещё один болт, который при прошлой разборке разбили под шлицевую отвёртку, но менять не стали - так и закрутили, в результате чего я разобрал консоль АБС, чтобы добраться до него большой отвёрткой. Но это был не самый эпический момент. Робот не был прикручен к штоку коробки. Болт стал шататься и крутиться едва я ткнул в него ключом, а после пары оборотов вывалился из канала. Под задней крышкой, конечно, куча металлической пыти и царапин, но вроде там пространство без контакта с маслом робота... Если бы это было всё, но регулируемый шток, толкающий лапку сцепления также был "ушатан" (была согнута и вывалилась из своего паза шпилька, крепящая его к поршню) - при регулировке штова народ "перестарался" с затягиванием контргайки, которую удалось снять только зажав регулировочный болт в тисках, да и то не с первого раза )).

Снял клапан сцепления и потенциометр его поршня, разобрал сам поршень. Зеркало чистое, блестит ). Поршень, будто бы, немного заедает в самом конце пути (когда сцепление полностью выжато), но учитывая силу, с которой на него давит пружина сцепления, это не должно стать проблемой. Да и не уверен я, если честно, что он в работе туда вообще добирается, так как выработки на этом участке гильзы не видно вовсе. Поменял уплотнительные резинки клапана.

Собрал назад. Динамика падения давления на заведённой вообще не изменилась. Ни на секундочку.
А вот дальше меня ждал косяк - робот не прошёл калибровку (MultiECUScan). Застревает на этапе калибровки сцепления, долго гоняет поршень туда-сюда, сначала по-нарастающей от средней точки, потом по всему ходу, а затем заявляет, что "Clutch solenoid error".

Да-да, я вижу, что клапан придётся менять, буду заказывать потихоньку. Но я очевидно накосячил при сборке, коли робот даже плохонько как раньше не работает. Ведь ездил же, а механические косяки, которые я обнаружил при разборке, вполне могли быть причиной нестабильной работы коробки. Что делать?

[Phantomouse]

У моего робота болезнь Альцгеймера. Сначала он забывал как переключиться с третьей передачи на вторую, потом забыл как трогаться с места, а сейчас у него началось расстройство моторных функций .
При стоянке на нейтралке шток цилиндра сцепления постоянно двигается туда-сюда. Движение равномерное, изредка амплитуда увеличивается, но потом приходит в норму. Я почти уверен, что это не нормальное поведение сцепления на стоЯщей машине.
Подскажите, насколько это нормально, и куда копнуть дальше?

[Phantomouse]

Поменял местами два верхних потенциометра (сцепления и выбора передачи, кажется). Шток сцепления так и колбасит, но в итоге калибровка прошла этап "дёргания сцепления" и остановилась с ошибкой вроде "1st-2nd gear error" после того, как с грохотом покрутила шток коробки. Потенциометры показывают разное сопротивление, кстати. Они все три одинаковые?

[P_L_Z]

все три потенциометра одинаковые, у вас наверное был убит потенциометер сцепления , теперь вы его поставили на переключение передач от чего робот и не может их включить

[P_L_Z]

все три потенциометра одинаковые, у вас наверное был убит потенциометер сцепления , теперь вы его поставили на переключение передач от чего робот и не может их включить

* если калибровка не проходит (или проходит через раз) и никаких ошибок при этом нет то скорее всего проблема в потенциометре сцепления

**сугубо имхо
если нет ошибок по низкому давлению то клапана и насос работают, может и присмерти но работают - создают необходимое давление на рабочие поршни, если уж какимто фантастическим образом поршни при этом клинет то это увидят датчики
... а если вот датчики неисправны то система может не работать и при этом не выдавать ошибок

[Phantomouse]

Спасибо за мнение, примерно так я и думаю. Заказал новый датчик, в четверг-пятницу приедет - буду менять и смотреть.

Остаются открытыми вопросы:
- должен ли шток сцепления "поигрывать" им на нейтралке, или это жесткий глюк?
- можно ли какой-либо сервисной функцией заставить робота выжать сцепление и подержать его не отпуская секунд двадцать? Это сразу сняло бы подозрения с клапана или подтвердило их, поскольку если он критично глючит - шток будет "проседать" и возвращаться в позицию "полностью выжат". А пока он "гуляет" где-то посередине не понятно: "так задумано", потенциометр дохлый и не может показать позицию штока, или дохлый клапан не может удержать шток выжатым.

[Phantomouse]

Я туплю. Можно же "накачать" систему до отсечки через диагностический софт, а потом запитать контакты клапана сцепления на заглушенной машине напрямую (через резистор какой, ессно, не напрямую к батарейке). Если сцепление будет дёргаться - значит клапан травит настолько, что уже не может выжимать его нормально. А если всё будет ништяк - значит тупит потенциометр (или дерганье было задумано).

Заодно станет видна причина просадки давления. Если травит открытый клапан - давление в системе упадёт за те самые жалкие пять секунд. А вот если виной был потенциометр (клапан постоянно сбрасывает давление в поршне и вновь накачивает его пытаясь найти нужную точку по дохлому потенциометру) - сцепление будет выжато и останется выжатым гораздо дольше, чем раньше.

Правильно говорят люди - в хорошо описанной задаче половина решения.

[qwerty.]

Было такое. Шток сцепления ходил туда сюда на нейтралке на заведенном авто. Случилось после снятия и разборки клапана. Возможно я потерял тонкий штырек который вставляется в отверстие в поршне самого клапана, а возможно его там и не было (новый разбирать не рискнул чтоб посмотреть). На других клапанах штырек стоит. Переставив этот штырек в клапан сцены гулять он перестал и даже один раз выжал сцепление, НО этого делать не стоит! Т. К. в итоге он заклинил внутри поршня (т.е. или его там не должно быть совсем, или он меньше по размеру). Вобщем меняй клапан сцепления.
Судя по тому что на заглушенном авто давление падает медленно груша у тебя нормальная.
В робот я полез когда внезапно насос начал включаться каждую секунду. Причина была как раз в груше, мембрана порвалась и она тупо не аккумулировала давление. Потенциометры не трогал

[Phantomouse]

Сегодня пришёл новый датчик. Воткнул на место датчика сцепления. "Раскачка" никуда не делась. Временами сцепление то стоит на месте, то равномерно покачивается, то начинается "раскачка" - шток начинает двигаться туда-сюда от середины хода, постепенно увеличивая амплитуду движения, пока сцепление не бросается совсем, после чего шток возвращается в центральное положение. История повторяется с переменным интервалом по нескольку раз в минуту.
Перекидывание датчика на вторую и третью позиции не помогли пройти калибровку коробки. Ошибка всё та же - ошибка выбора 1/2 передачи. При снятых датчиках видно как вращаются штоки, на которых эти самые датчики сидят. Попробую одеть робота заново, может где механически накосячил...