Не работает спидометр при включении фар 156 2.0TS

[DarkSoul]

Не нашёл никакой информации конкретно по этой проблеме.
При включении габаритов или света, а так же поворотников, спидометр падает на ноль. Все остальное работает.
При выключении перечисленного - всё возвращается, спидометр снова показывает.
ABS работает. За 2 года владения такое первый раз.
Авто: Alfa Romeo 156 2.0 TS Selespeed

[DarkSoul]

Ни кто не знает как исправить?

[Phantomouse]

Почему же, знает каждый второй. Перебрать проводку и найти где у тебя короткое замыкание . А вот где конкретно - не скажут, это не специфические симптомы.
В общем виде, при повреждении, скажем, жгута проводки, включение некоторых потребителей может замыкать сигнальный провод спидометра через реле нагрузки (твои фары, поворотники и т.д.). В этом случае короткого замыкания технически не будет, ничего нигде не сгорит, но прибор будет получать постоянные "0" или "1" вместо внятного сигнала. Первым делом, нужно осмотреть на предмет повреждения, перетирания изоляции и пр. жгут кабелей, который идёт от рулевой колонки и приборной панели. Особое внимание удели местам, закрытым изолентой. Заводская изолента чёрная тканевая, если увидишь любую другую - аккуратно разбирай и осматривай качество соединения.
Если провода целы - нужно лезть в приборку. Возможно, замыкание на плате. В любом случае, основных причин будет две:
1. Замыкание сигнального провода спидометра на провод, управляющий нагрузкой (или сигнальной лампочкой включения света/поворотников на панели), вследствие чего посылаемая контроллером АБС "пила" превращается в сигнал постоянного уровня (+12В, вероятнее всего), в результате контроллер бессильно опускает стрелку.
2. Хитрое замыкание на плате или в самом микроконтроллере приборки, но это ОООООЧЕНЬ специфическая ситуация, и "ключом на 12" её не починишь.

[DarkSoul]

Спасибо
Придётся ставить в гараж и ковырять.. Благо есть рабочий каблук.

[Provizor79]

У меня похоже та же беда, раньше очень редко при движении стрелка падала. Недавно внезапно совсем умерла и выбивает предохранитель при включении ближнего света. Буду ковырять.

[DarkSoul]

Снял спидометр - там проводка целая, ни каких проблем.
Поверил всю массу под капотом - многие клеммы окислились.
Почистил клеммы, прикрутил. Сейчас при включении фар или габаритов стрелка стоит, но при включении поворотников начинает дёргатся (на ноль уже не падает).
Что ещё посмотреть по этой теме?

[Phantomouse]

А подсветка и прочие лампочки на панели не помаргивают при этом?

[DarkSoul]

Не моргают. Просто дёргается стрелка спидометра. Всё остальное работает в штатном режиме.
Это всё началось очень неожиданно, во время вылазки к морю.

[Phantomouse]

Смотри, спидометр получает от контроллера АБС частотный сигнал. Чем выше частота - тем больше скорость авто. Если отбросить пока возможность глюка электроники, стрелка может падать в двух случаях:
1. Глюки по питанию указателя (пропадание +12В или земли). Питание может пропадать как полностью, так и проседать. Это может быть КЗ или плохой контакт. В твоём случае неконтакт был на "земле": был разрыв цепи по тому "маршруту", который был предусмотрен электронщиками, в итоге приборы могли "пользоваться" ближайшей доступной "землёй", которая отключалась при включении света, или же плохой контакт не давал нужное количество тока во время включения доп. нагрузки.
2. Искажения на сигнальной линии спидометра. Тоже могут быть разные причины, но, как и в первом случае, это, скорее всего замыкание/неконтакт. Если в проводку никто не лазил, самопроизвольное замыкание маловероятно (ну, если машине не 25 лет и изоляция на проводах не рассохлась окончательно), так что, скорее всего, пропадание контакта. Ещё могут быть наводки на сигнальную линию, но это абсолютная экзотика, и цепь включения поворотников вряд-ли может создать такой эффект.

Но это всё теория. А на практике - где-то плохой контакт, судя по тому, что перетряхивание земельных контактов помогает. Нужно трясти контакты дальше. Подсистема указания скорости авто состоит из контроллера АБС, указателя и проводки между ними. Больше там ничего нет, и вероятнее всего неконтакт в одном из этих узлов, т.е. при живой сигнальной проводке, в первую очередь трясется то, что подключается к блоку АБС или приборке. Попробуй, для начала, поковырять разъём на контроллере АБС. Если есть доступ к диагностическому ПО и железу - посмотри какую скорость представляет себе во время глюков контроллер (ЭБУ двигателя, если нет возможности подключиться к АБСке). Может дело и не в показометре вовсе, а в сигнале с датчиков вообще.

Если готов идти сложным путём - идеальный вариант для тебя разжиться по друзьям осциллографом (на крайний случай, где-нибудь по форумам можно найти местного студента, владеющего оным агрегатом), и посмотреть что тебе валится из сигнальной линии спидометра. При нормальной работе, осцил покажет тебе вот такую картинку, а в моменты проседания стрелки меандр будет искажен. По характеру искажений можно будет понять точно что происходит. Если чертит ровную прямую линию - это замыкание. Если на экране "каша" - скорее всего плохой контакт где-то остался. Если искажений нет - нужно смотреть просадки напряжения на линии питания прибора.

[DarkSoul]

Осциллограф есть на работе, пользоваться умею)
Частенько приходится...
На какие контакты цеплять?
Так же имеется AlfaDiag и FiatECUscan, но они не хотят подключаться к ABS. Имеется только стандартный VAG-COM KKL.

[Phantomouse]

Скорость ты можешь получить и от ЭБУ двигателя, АБСка делится с ним данными. Подключайся чем есть и смотри.
Сигнал от АБС приходит на 11-ю ногу разъёма А. Землю можно взять на первой ноге этого же разъёма.

[Phantomouse]

M50 - это контроллер ABS. Там ещё два разъёма по ходу косы, судя по схеме (D5 и D1), соответственно проверить нужно и их.

[DarkSoul]

После долгих игр с тестером и осциллографом нашёл проблему.
Когда фары выключены - всё хорошо работает (кроме гены. Ток на АКБ только 12.7 Вольт).
Далее включаем фары - ток падает до 12.4 - 12.45. Спидометр кое-как работает.
Теперь включаем поворотники - ток на АКБ падает +\- до 12.2 и скачет до 12.4 и тут начинает прыгать стрелка но осциллограф показывает правильный сигнал.
Следовательно - не хватает тока на приборку. Будем ремонтировать гену

[qwerty.]

А подсветка и прочие лампочки на панели не помаргивают при этом?

А что посмотреть в этом случае? Даже ближний слегка притухает и шум моторчика печки меняется в такт моргания поворотников

[Phantomouse]

to DarkSoul
Посмотреть гену - хорошо, но иногда подлый неконтакт проявляет себя только на большой нагрузке (как с плохо затянутыми клеммами аккумулятора, когда все приборы работают, но при попытке завести авто стартер дёргается и всё вырубается). Ты когда форму сигнала мерил землю брал с разъёма панели, или с ближайшего болта (это я к тому, что у болта с заземлением может быть получше, чем у приборки)?

to qwerty.
Если всю электрику колбасит, то проблема более общего вида - нужно смотреть напряжение бортсети. Подключайся компом или подкидывай вольтметр и смотри. Обрати внимание на то, как меняется напряжение при отключенных мощных потребителях (печка, фары). Включи поворотники на хорошо заряженном аккумуляторе без сторонней нагрузки и посмотри будет ли сильно проседать. Если батарейка жива, на заглушенной машине поворотники не должны вызывать заметных скачков напряжения )). Здесь да, цепь генератора может быть замешана, но это проще к местному электрику прокатиться. Проблема из разряда ширпотребных, ничего специфичного для альф в глючащем гене нет, так что узкий специалист по Альфам вряд-ли потребуется.