Сейчас всё это кажется мне очевидным, но анализируя потраченные два вечера, и вспоминая кучу вещей, которые я разобрал в машине пока хаотично пытался попасть "пальцем в небо", могу посоветовать тем, кто столкнётся с похожей проблемой, следующее:Если ваш указатель топлива стабильно занижает показания, скажем, на четверть бака;
И/или если при включении зажигания стрелка любит остаться на пеньке, а лампочка горит;
И/или если указатель топлива периодически выключается;
И во многих других случаях, когда данные с датчика то есть то нет (то верные, то нет) (мне вот в начале казалось, что датчик показывает правильный уровень топлива только иногда, но это оказалось недопониманием ситуации), делаем следующее:
1. Разбираем, чистим и смазываем контактной смазкой разъём на топливном насосе. Грязи в нём не будет, только пыль и коррозия ножей, но этого достаточно. Здорово бы померить сопротивление цепи где-нибудь после разъёма (можно аккуратно зачистить изоляцию не разрезая провод, сделать измерения, а потом заизолировать). Сопротивление, измеренное со стороны разъёма, должно быть в разумных пределах от 1 до 300 Ом (в зависимости от того, сколько у вас в баке бензина).
Обратите внимание: если бак "сухой", датчик может находиться в крайнем нижнем положении. В этом случае, его сопротивление будет бесконечно велико (мультиметр покажет единичку на любом из доступных пределов измерения, а указатель будет мигать лампочкой "бензина нет совсем" с частотой примерно два раза в секунду). То же самое произойдёт если в цепи датчика будет обрыв.
2. Если это не помогло, имеет смысл доставать из бака насос и смотреть на датчик. Датчик подключается к омметру, и медленно крутится (за держатель поплавка, а не за саму пружинку, чтобы увидеть возможный люфт пружинки бегунка). Задача - увидеть резкий скачок сопротивления. Учитывайте, что на шкале есть три точки, где сопротивление меняется сразу на десяток-два Ом абсолютно законно (эти места видны на печатной плате, в них чёрная токопроводящая дорожка, соединяющая все "насечки" становится шире).
Как правило, искомой болячкой будет стабильный скачок сопротивления в бесконечность в определённом месте шкалы. Если провал плавающий (появляется в разных местах шкалы, исчезая при следующем проходе), или при перемещении бегунка (или даже не трогая датчик вовсе) вы видите резкие скачки сопротивления до нескольких килоом (или наоборот, провалы в ноль), или измерительный прибор не может определиться со значением - прижмите пружинку бегунка к контактной площадке пальцем. Если это сработало - подпружиненный контакт нужно подпружинить посильнее (например, хитро подогнув его отверткой), скорее всего он и был вашей проблемой.
3. Если датчик не вызывает подозрения, разбираем "бороду" и вынимаем комбинацию вспомогательных приборов (бензин, часы и температура в одном корпусе). Нужно замерить сопротивление межу контактами 3 и 4 разъёма, идущего к этой панели. Если держать разъём контактами к себе и направляющими вверх, нужные контакты будут третий и четвёртый слева в верхнем ряду. Там синий провод и оранжевый с чёрной полосой, если не ошибаюсь (такие же по цвету, как подходят разъему на "стакане" бензонасоса). Полученное сопротивление должно быть в разумных пределах между 5 и 310 Омами (не точно, +/- 10%). Если сопротивление ближе к нулю, чем к пятёрке - значит у вас
полный бак топлива и проводка из серебра коротыш на линии между приборкой и датчиком топлива (в районе приборки, скоре всего). Если сопротивление неприлично больше 300 Ом - вернитесь к пункту 1, или ищите магические скрутки на линии.
4. Если не помогло, значит проблема в указателе топлива. Можно показать его знакомому электронщику, но ремонт, вероятнее всего, будет нецелесообразен.
Как это работает:
Общий принцип работы прост. Датчик бензонасоса - это переменный резистор, меняющий своё сопротивление от нескольких Ом при полном баке бензина (не обязательно под горло, но литров 50 должно быть) до 300 ом при пустом баке. Рабочий датчик может показывать бесконечное сопротивление, если поплавок "висит" ниже допустимого минимума - это состояние является ошибкой, или означает, что бак "сух". Сопротивление датчика измеряется модулем, установленным в указателе уровня топлива. Модуль сам выполняет все преобразования, и заботливо моргает лампочкой "резерв топлива" в случае, если сопротивление датчика приближается к 300 Ом. В некоторых машинах для индикации критического остатка топлива предусмотрен отдельный контакт на датчике, что позволяет системе предупредить о скором опустошении бака даже если датчик давно протёрся до дыр, но не у нас. Отсюда и вывод о том, что показометр начинает дурить водителя в случае, если сопротивление цепи до датчика повышается (в некоторых, конечно, пределах, при обрыве микроконтроллер определит ошибку) вследствие износа.
Примечания:
Датчик топлива - это штука, которая в бензобаке. Указатель топлива - это прибор в панели.
Все понимают, что пары бензина взрывоопасны. Но многие забывают, что некоторые банальные действия вызывают искру (вроде падения хорошего инструмента на каменный пол). Перед разборкой бензобака нужно бы скинуть плюсовой провод с аккумулятора, или хотя-бы снять реле топливной системы, чтобы не включился насос. Не курить. Не забывайте, что смыкание двух проводников вызывает искру, которая не видна глазом, но достаточна, чтобы поджечь пары бензина в определённой пропорции, так что не прозванивайте ничего над открытым бензобаком. Уберите сотовый подальше, обеспечьте хорошую вентиляцию. Не пылесосьте в гараже, если лезете в бензобак )).
Если вы противник измерительных приборов, и для проверки цепей используете аккумулятор и лампочку, не проверяйте таким образом датчик топлива, установленный в бензобаке. Уже при токе в 12Вх0,3А дорожки печатной платы датчика начинают мерзко пованивать, а ваш аккумулятор способен отдать гораздо больший ток, и за "секундочку" прозвонки полного бака можно сжечь датчик и вскипятить "супчик".
Полезные советы:
Лучше прижимайте щупы мультиметра к контактам, чтобы не искажать результаты измерения тремором ).
Провода в автомобиле нужно паять, а не скручивать. Если нет возможности запаять - хотя-бы используйте для изоляции соединения термоусадочную трубку. Она не содержит клея, который раскиснет через месяц, и, будучи герметично обтянутым, ваше соединение не превратится в гнилой геморроидальный узел для вас или следующего, кто купит себе
Альфу подержанную Альфу.
.
