Жара +36 /машинка не едет/

[Andrey]

С наступлением жары машинка (AR 146 1.7 16V '96) начинает давать провалы или просто не едет (как будто последние две чайные ложки бензина остались в баке)... Остановлюсь (скрепя челюстями с "аварийкой" прижимаюсь вправо) - постою минут 10 - опять едет минут 10 и т.д.

А при включенном кондиционере даже просто заглохла и не заводилась - через минут 40 отдыха - снова поехал.

Так было пару дней - а теперь еще и лампочка на панеле приборов загорается (типа "неисправности в топливной системе") - правда потом тухнет.

Бензонасос проверял - в порядке давление выдает как надо.

Куда бежать, сколько денег готовить? Может кто подскажет?

[Libens]

Может, лямбда сдохла или датчик температуры ОЖ? Или расходомер дурит? Если ошибка мелькнула - то ее можно считать компом на сервисе - будет точно ясно тогда.

[NIK-155]

Привет земляк:) У меня примерно таже проблема,если долго совать в нашу сумасшедшую жару то тачка не едит,вернее едит но набирает обороты очень неохотно и очень тупо или едит но в режиме полного газа. И я заметил что если только выехал то тачка даже при рабочей температуре 90 гр ведет себя хорошо,но стоит так поездить с 30 мин и все,не едит. НА выходных мотался по трассам,так если разогнать ее то она и до 6 тыс на 5-й вывинчиваеться,но нна обгонах плохо ведет. Скоее всего перегреваються катушки и комутаторы. Но не факт,может еще датчик колена с ума сходить.

[Димитрий]

суть моей проблемы в том, что судя по всему сдохла на моей тачке лябда.решил проблему принудительным включением вентелятора(тумблер поставил -замыкаю датчик на радиаторе) -понятно, что это от безвыходности -до компа с нужной программой для считывания нет возможности добраться. Мне приходится контролировать визуально темпаратуру, и при достижении 80* в ручную включаю тумблер, тем самым имею возможность ездить и в жару (-как временное решение, может и сгодиться)

[Libens]

суть моей проблемы в том, что судя по всему сдохла на моей тачке лябда.решил проблему принудительным включением вентелятора(тумблер поставил -замыкаю датчик на радиаторе) -понятно, что это от безвыходности -до компа с нужной программой для считывания нет возможности добраться. Мне приходится контролировать визуально темпаратуру, и при достижении 80* в ручную включаю тумблер, тем самым имею возможность ездить и в жару (-как временное решение, может и сгодиться)

А как соотносится исправность лямбда-зонд и температура двигателя?

[Димитрий]

не берусь утверждать с пеной у рта, но лябда-зонд начинает опрашиваться бортовым комьпьютером при достижении двигателем температуры 80-85*, у Вас (как и у меня) проблемы начинаются при достижении этой критической температуры следовательно желательно не доводить до нее при поездках в городе(на трассе все нормально?, а температура двигателя при движении по трассе сколько? 70-80* так?) Но если все-же двигатель "прегрели", и он не желает заводиться, (как в моем случае), можно "заставить" его заработать сняв с датчика температуры воздуха штекер(могу напутать с названием -стоит на резинке входного контура перед воздушным пауком).Самое правильное -съездить на диагностику, да бы точно определиться с проблемой, а не "гадать", мы пытаемся "лечить" следствие, а причину надо устранять в корне.

[Libens]

не берусь утверждать с пеной у рта, но лябда-зонд начинает опрашиваться бортовым комьпьютером при достижении двигателем температуры 80-85*, у Вас (как и у меня) проблемы начинаются при достижении этой критической температуры следовательно желательно не доводить до нее при поездках в городе(на трассе все нормально?, а температура двигателя при движении по трассе сколько? 70-80* так?) Но если все-же двигатель "прегрели", и он не желает заводиться, (как в моем случае), можно "заставить" его заработать сняв с датчика температуры воздуха штекер(могу напутать с названием -стоит на резинке входного контура перед воздушным пауком).Самое правильное -съездить на диагностику, да бы точно определиться с проблемой, а не "гадать", мы пытаемся "лечить" следствие, а причину надо устранять в корне.

А если взять лямбду и отключить? Если ошибка в ней - машина заведется и нормально поедет. Если не в ней - то не завдется, копаем дальше...

[Vital_156_2 TS]

не берусь утверждать с пеной у рта, но лябда-зонд начинает опрашиваться бортовым комьпьютером при достижении двигателем температуры 80-85*, у Вас (как и у меня) проблемы начинаются при достижении этой критической температуры следовательно желательно не доводить до нее при поездках в городе(на трассе все нормально?, а температура двигателя при движении по трассе сколько? 70-80* так?) Но если все-же двигатель "прегрели", и он не желает заводиться, (как в моем случае), можно "заставить" его заработать сняв с датчика температуры воздуха штекер(могу напутать с названием -стоит на резинке входного контура перед воздушным пауком).Самое правильное -съездить на диагностику, да бы точно определиться с проблемой, а не "гадать", мы пытаемся "лечить" следствие, а причину надо устранять в корне.

А если взять лямбду и отключить? Если ошибка в ней - машина заведется и нормально поедет. Если не в ней - то не завдется, копаем дальше...

Если отключить лямбду машина может и поедет, только так, что ты сам
на ней ехать не захочешь, проверено, ока наверное едет лучше, чем афля без лямбды.

[Libens]

не берусь утверждать с пеной у рта, но лябда-зонд начинает опрашиваться бортовым комьпьютером при достижении двигателем температуры 80-85*, у Вас (как и у меня) проблемы начинаются при достижении этой критической температуры следовательно желательно не доводить до нее при поездках в городе(на трассе все нормально?, а температура двигателя при движении по трассе сколько? 70-80* так?) Но если все-же двигатель "прегрели", и он не желает заводиться, (как в моем случае), можно "заставить" его заработать сняв с датчика температуры воздуха штекер(могу напутать с названием -стоит на резинке входного контура перед воздушным пауком).Самое правильное -съездить на диагностику, да бы точно определиться с проблемой, а не "гадать", мы пытаемся "лечить" следствие, а причину надо устранять в корне.

А если взять лямбду и отключить? Если ошибка в ней - машина заведется и нормально поедет. Если не в ней - то не завдется, копаем дальше...

Если отключить лямбду машина может и поедет, только так, что ты сам
на ней ехать не захочешь, проверено, ока наверное едет лучше, чем афля без лямбды.

Ужасы какие ты рассказываешь. А я-то, дурак, думал, что она в усредненный режим встает своими уникальными альфическими мозгами, понимая, что от лямбды сигнала нет - полтора месяца катался так, даже мифы про расход развеялись, ну стало на литр больше на сотню. Ну тупит. Ну что б на уровне "Оки". Может, это на ваших так? Ты вообще точно пробовал?

[Vital_156_2 TS]

не берусь утверждать с пеной у рта, но лябда-зонд начинает опрашиваться бортовым комьпьютером при достижении двигателем температуры 80-85*, у Вас (как и у меня) проблемы начинаются при достижении этой критической температуры следовательно желательно не доводить до нее при поездках в городе(на трассе все нормально?, а температура двигателя при движении по трассе сколько? 70-80* так?) Но если все-же двигатель "прегрели", и он не желает заводиться, (как в моем случае), можно "заставить" его заработать сняв с датчика температуры воздуха штекер(могу напутать с названием -стоит на резинке входного контура перед воздушным пауком).Самое правильное -съездить на диагностику, да бы точно определиться с проблемой, а не "гадать", мы пытаемся "лечить" следствие, а причину надо устранять в корне.

А если взять лямбду и отключить? Если ошибка в ней - машина заведется и нормально поедет. Если не в ней - то не завдется, копаем дальше...

Если отключить лямбду машина может и поедет, только так, что ты сам
на ней ехать не захочешь, проверено, ока наверное едет лучше, чем афля без лямбды.

Ужасы какие ты рассказываешь. А я-то, дурак, думал, что она в усредненный режим встает своими уникальными альфическими мозгами, понимая, что от лямбды сигнала нет - полтора месяца катался так, даже мифы про расход развеялись, ну стало на литр больше на сотню. Ну тупит. Ну что б на уровне "Оки". Может, это на ваших так? Ты вообще точно пробовал?

Про ОКУ, я образно, но ведь тупит, и тупит страшно, удовольствия от езды, ноль!!!
А что касается расхода, то моя жрала гдето 20 литров.

[Libens]

Про ОКУ, я образно, но ведь тупит, и тупит страшно, удовольствия от езды, ноль!!! А что касается расхода, то моя жрала гдето 20 литров.

Ну фиг знает. Я бы не сказал, что она начинает тупить СТРАШНО. Моя с отключенной лямдой стала есть 13-14 в усредненном режиме эксплуатации, так сказать.

[Vital_156_2 TS]

Про ОКУ, я образно, но ведь тупит, и тупит страшно, удовольствия от езды, ноль!!! А что касается расхода, то моя жрала гдето 20 литров.

Ну фиг знает. Я бы не сказал, что она начинает тупить СТРАШНО. Моя с отключенной лямдой стала есть 13-14 в усредненном режиме эксплуатации, так сказать.

Я ездил и думал, что за хе..ня:бинзин глотает, ехать не хочет, пока умные люди не посоветовали под низ заглянуть, смотрю, а лямбда отключена, толи я проводом гдето цеплянул, толи, что более вероятно забыли подключить, мне тогда выпуск меня ли!

[Димитрий]

тут дано описалово анологичной проблемы.

[Мac]

Про ОКУ, я образно, но ведь тупит, и тупит страшно, удовольствия от езды, ноль!!! А что касается расхода, то моя жрала гдето 20 литров.

Ну фиг знает. Я бы не сказал, что она начинает тупить СТРАШНО. Моя с отключенной лямдой стала есть 13-14 в усредненном режиме эксплуатации, так сказать.

Я ездил и думал, что за хе..ня:бинзин глотает, ехать не хочет, пока умные люди не посоветовали под низ заглянуть, смотрю, а лямбда отключена, толи я проводом гдето цеплянул, толи, что более вероятно забыли подключить, мне тогда выпуск меня ли!

Хм...
А вот у меня в 164 ts провод для лямды есть, а вот лямды нет.
И едит нормально и бензин не жрет...

[Димитрий]

По логике, при усредненном режиме, машина ДОЛЖНА ехать, может кушать бензин будет поболее, приеместость потеряется, но ехать ДОЛЖНА, т.к. заводом-изготовителем такой режим работы должен присутствовать в программе управления бортовым компьютером.Проблема заключена (с моей точки зрения) в том, что на данных аппаратах программу безбожно перепрошивают, и как следствие, режим "доехать до сервиса" заложенный заводом-изготовителем "затирают" при перепрограмировании (-увы, обратная сторона чип-тюнинга), как вариант можно "перепрошить" блок вернув его на заводские настройки.
Лямда-лябдой(вернее проблемы с ней) а как себя ведет датчик температуры поступающего воздуха?Точно также как дыхание человека необходимо для правильной регуляции кислорода и углекислого газа в крови ,также необходимо следить и за дыханием автомобиля для правильного приготовления состава горючей смеси.Следит за "дыханием" -ДМРВ.Вообще-то ,это надёжная деталька(за исключением "Волги"3110),но если из глушака валит чёрный дым,при езде чувствуется "карбюраторный" перелив,а главное,ПРИ СБРОСЕ газа двигатель глохнет -все заочные симпотомы отказа ДМРВ.
Теперь внимательно читаем, и думаем-"может лучше ехать на станцию?" но для общего развития сгодится:
Между корпусом воздушного фильтра и патрубком впускного коллектора установлен ДМРВ.К нему подходит колодка с контактами.1-ый к патрубку,4-ый к воздухану.Отсоедините разъём,и померьте сопротивление между контактами,должно быть 560 0м.Если подвигать измерительной напорной заслонкой(когда разберёте,увидите о чём речь),и измерять сопротивление между 2и3 контактами стрелочным тестером,стрелка должна плавно!!!(вот почему не электронным)передвигаться от 0 0м до 560 0м.Ежели что-то не так -конечно ДМРВ лучше заменить,т.к. графитовое напыление как правило прорезается подвижным медным контктом,тем более не представляю,как можно напыление качественно починить, те препараты, которые предлагаются для ремонтов потенциометров в данном случае мало пригодны, но на некоторое время может помочь, как и капля масла с графитовым порошком от грифеля карандаша.
Хотя,возможно и дело в элементарном отсутствии надлежащего контакта в электр.соединениях(окислы все сдернуть и почистить с помощью мелкой наждачки и иголки, а лучше надфилем).
В аварийных случаях,чтобы не ощущать рывки,отсоединяют колодку с ДМРВ,тока в два раза возрастает расход топлива(богатая смесь).Если у Вас поздняя система впрвыска,так там вместо ДМРВ стоит датчик абсолютного давления,вместо потенциометра он представляет из себя целую микросхему,и такие датчики тока меняют на новый.
извиняюсь,забыл рассказать про "кустарный" метод проверки лямбды.НО!Я в основном чуть-чуть разбираюсь с впрыском на немцев(vw/Audi, -т.к. они у меня были).Тем не менее уверен,что ПРИНЦИП работы одинаков.Поэтому,попробуйте применить нижеизложенное.Отсоединить разъём с лямбды,запустить двигатель и дать поработать минутку с 3000 об/мин.Выключить.Подключить разъём.Запустить движок,раза три-четыре разогнать движок до 5000об/мин,скинуть до 2000 об/мин,и в момент ВЫКЛЮЧЕНИЯ движка замерить напряжение на лямбде.Оно должно быть не более 0.4Вольт,лучше -0.1/0.15В.Смысл заключается в том,что лямбду перед измерением следует прогреть,в последствии выключая зажигание,выключается и бензонасос.Подача бензина прекращается,и смесь должна резко обедниться,вызывая низковольтное показания сигнала.
Однако,конечно,лучшая проверка всех датчиков -это сканером на сервисах.