HELP! Лямда-зонд или нет?

[Денис Ш]

Уважаемые альфисты! Нужна ваша помощь.
У меня Alfa Romeo 155 1,7TS 1995 г.в. В дождливую погоду или мокрый снег машина перестаёт тянуть. Происходит это так: я наезжаю на лужу и меньше чем через минуту чувствую, что на нажатие педали газа автомобиль не откликается – он просто не едет. При этом загорается лампочка «неполадки системы впрыска» (с изображением форсунки). Лампочка горит постоянно, если держать обороты, но как только отпускаю педаль газа – лампочка гаснет. Потихоньку набираю обороты – снова загорается.
На диагностике у меня обнаружили ошибку «лямда-зонд». На экране компьютера тренд (график в реальном времени) меняется как себе хочет. Мастер сказал, что он должен иметь форму зубьев пилы. Напряжение на зонде 0,2-0,3В. По книге должно быть до 0,9В.
Я разговаривал с владельцами Ауди, БМВ и Фольксваген, у которых дохли лямды. Они говорят, что обнаруживали их смерть только на диагностике, а на поведение автомобиля это никак не сказывалось, за исключением большого расхода и повышенного СО.
Я пробовал отключать лямду - откидывал одну из двух фишек под капотом. Ничего не меняется. Намокнув, машина также тупит и загорается форсунка.
Зонд я заменю обязательно, но может быть дело не только в нём, или ваще не в нём?
Заранее благодарен!

[Naf]

Ну вообще кислородник так не дохнет. Смотри расходомер, хотя я в этом не уверен. При накрывании лямбды, мозг переходит в аварийный режим и просто льет туда, ну конечно не как из ведра, но много. Сказывается на увеличение расхода топлива, но не как не на тяговитость мотора.

[DIN]

если умирает лямбда ( чит. мозг перестаёт принимать от неё сигнал ) то мозг переходит на программу усреднения значений ( прописано в карте инжектора) т.е. задаётся среднее значение и поддерживается пока мозг не начнёт получать стандартный (нормальный) сигнал с лямбды.
никаких рывков не должно быть а вот к ДПКВ я бы присмотрелся очень внимательно, во первых он находится ниже остальных, во вторых он работает на переменном напряжении а это значит что если где-то прохудилась изоляция то сигнал "кривится" - мозг "не доволен".

[Rom]

Поддерживаю DINa .

если умирает лямбда ( чит. мозг перестаёт принимать от неё сигнал ) то мозг переходит на программу усреднения значений ( прописано в карте инжектора) т.е. задаётся среднее значение и поддерживается пока мозг не начнёт получать стандартный (нормальный) сигнал с лямбды.
никаких рывков не должно быть а вот к ДПКВ я бы присмотрелся очень внимательно, во первых он находится ниже остальных, во вторых он работает на переменном напряжении а это значит что если где-то прохудилась изоляция то сигнал "кривится" - мозг "не доволен".

Расходомер думаю тут не причем. Двигатель работал бы на оборотах, так как пластинка,по которой двигается
ползунок,протирается в начале длиной-(15-20мм),а следовательно-это ХХ и самое начало набора оборотов.
Двигатель бы просто мог глохнуть.
Скорее всего проблема с изоляцией ДПКВ.

[ToSHiC]

а воздушный фильтр свежий? на впуске короб фильтра и то, что перед ним, всё целое?

[ANTONIO155]

а как тупит машина ?
просто тяги нет или ее колбасит ?
может бензанасос в луже стоит ?

[Денис Ш]

Уважаемые альфисты, спасибо за помощь! Похоже, все-таки, лямда!!!
Фильтры воздушный и топливных заменил недавно. Вчера по вашему совету решил ещё раз сам проверить изоляцию ДПКВ (timing sensor). Расположен он действительно ниже всех, но там, где вода из под колёс не него не попадает. Я потом посмотрел специально, после того как по лужам поездил и залил всё, что только можно. К самому ДПКВ и не подлезть-то, ничего не сняв предварительно. Можно только сверху заглянуть с фонариком, что я и сделал. Видимых аномалий не обнаружил. Изоляция у кабеля очень прочная и многослойная. Мне в мастерской дохлый показывали, так там не изоляция, а броня настоящая, сделана надёжно, хотя на лямде такая же.
Обследуя расходомер и «всё вокруг» обнаружил старый разрыв гофры после него, о котором знал ранее. По новой замотал его изолентой и вслух заклеймил себя позором. Очень коварная неисправность. Я, кстати, о ней читал уже где-то на форуме. Хочу предупредить потом всех владельцев AR155 TS 8v в отдельной теме. Впрочем, на ситуацию с сыростью устранение этой неисправности не повлияло.
А сделал я вот что: откинул лямду (обе фишки под капотом) и погонял по лужам. Кажися помогло: на педаль газа реагировала «как сухая», форсунка на панели не загоралась. Загорелась только минут через 10-15 и горит до сих пор. Но если я правильно понимаю, то так и должно быть. Раньше, когда с лямды шёл неправильный сигнал на контрольный блок (control unit) периодически, он мне об этом сообщал загоранием форсунки, соответственно также периодически. А теперь на него вообще ничего не идёт, и он немного подождав, выдал мне предупреждение, типа «бегом на диагностику!». Единственное настораживает: я впервые слышу (столкнулся сам), чтобы из-за лямды машина себя так вела.
Сегодня обещали дать дождь, жду с нетерпением. Если с откинутой лямдой мне лужи будут «по колено и выше» - куплю и поставлю новую.
Всем ещё раз огромное спасибо! Если интересно продолжение моей истории, следите за темой. С уважением,

[Денис Ш]

Re: ANTONIO155
Тупит она так: я проехал по луже или еду по лужам (обычным лужам на асфальте во время или после дождя, либо мокрого снега). Проходит меньше минуты. Я хочу ускориться и слегка нажимаю на педаль газа. Ничего не происходит. Машина просто не реагирует на педаль газа. Она может слегка подёргиваться, но её не колбасит. Она не останавливается совсем, но и сказать, что «едет» нельзя. Её как-будто сзади кто-то держит. Если я пытаюсь нажать педаль газа резче и сильнее – может раздаться хлопок под капотом, хотя не всегда. Хлопок не такой как в глушителе, а какой-то скорее даже стук металлический. Пару раз её так плющило, что я с места тронуться не мог. Холостые нормальные, отпускаю сцепление, а она вместо того, чтобы ехать начинает глохнуть – выжимаю сцепление. Разгазую. По новой. Так, кстати, происходит на холодную всегда после пары минут прогрева. Прихожу с утра в гараж, стоит с вечера сырая. Завожу. Всё нормально. Обороты чуть больше 1000 – греется. Выехал из гаража, закрыл ворота. Сажусь ехать, а она ни в какую! А долго стоит сырая на холостых, так начинает «подтраивать» как-то, и форсунка загорается. Я думаю, разрыв гофры где-то тут сказывался, но заклеив его вчера, сегодня утром тоже разок стукнуло под капотом, когда на холодной ехал и газ резковато нажал.
Что делал: Грешил на электрику. Поменял электрические провода и свечи (провода не зря). Коммутаторы и катушки пробовал откидывать поочерёдно – не влияют. Давление бензонасоса мерил в мастерской «насырую» – сказали «супер». Я уже и забыл-то всё, что делал…

[ANTONIO155]

с выздоровлением

[Денис Ш]

УРА!!! 100% - это лямда!!! Езжу с откинутым лямда-зондом (под капотом разъединил обе фишки). Сегодня ночью дали дождь – с утра все дороги в лужах, а мне пофиг. На влагу машина не реагирует. Я даже отвык как-то…
Всем удачи на дорогах!

[S.C.A.R]

Ну вот и хорошо, что хорошо кончается

[LAN]

УРА!!! 100% - это лямда!!! Езжу с откинутым лямда-зондом (под капотом разъединил обе фишки). Сегодня ночью дали дождь – с утра все дороги в лужах, а мне пофиг. На влагу машина не реагирует. Я даже отвык как-то…
Всем удачи на дорогах!

А расход изменился?Стал меньше или больше?
то что описано выше было следствием плохих проводов и свечей 100%.

[Денис Ш]

LAN:
Да не! Я ж говорю: провода и свечи новые. Вчера поменял лямду. Это 100% она! Расход заметно меньше стал. В цифрах не скажу, но определённо меньше. Но самое главное машина перестала бояться сырости. Раньше по лужам машина ехать просто отказывалась!
Я уже писал, что перепробовал всё и провёл чуть ли не социологический опрос. Все, с кем я советовался (кроме двух человек), утверждали, что это не может быть лямда.
Теперь мне всё предельно ясно: лямда-зонд – это датчик, который показывает насколько правильно в двигателе всё происходит. (Это как, чтобы поставить диагноз, врач в поликлинике первым делом просит Вас сдать анализы). На основе показаний с лямда-зонда центральный блок составляет рецептуру топливной смеси. А если зонд показывает курс доллара? Не отсутствие сигнала, а ерунду всякую. Напряжение на датчике было в диапазоне 0,2-0,3В. Когда поставили новую, стало 0,2-0,9В. Как по книге.
Мне надо было перестать сомневаться уже сразу, как только компьютер прочитал эту единственную ошибку. Ведь ни расходомер, ни ДПКВ не давали некорректных сигналов. И если бы от показаний с лямда-зонда ничего бы не менялось, как все утверждают, с какой целью тогда конструкцией двигателя предусмотрено его наличие? Вот что сказано про это в мануале:
The lambda probe informs the MOTRONIC system control unit as to the stale of combustion of the air-fuel mixture (see the functions of the MOTRONIC system at the beginning of this paragraph) and permits the system to keep the stoicheiometric ratio of the mixture as near as possible to the theoretical value. In order to obtain an optimum mixture, it is necessary for the quantity of air taken in by the engine to equal the theoretical amount required to burn all injected fuel. In this case the lambda factor is equal to 1: и т.д.

[ToSHiC]

лямбда низко висит, мб там изоляция растрескалась и туда влага попадала
вообще, лямбда работает при оборотах ниже 3000 и когда газ не сильно нажат, т.к. она узкополосная. в пробках расход при неисправной лямбде должен существенно возрасти.

[S.C.A.R]

Задам тогда и я вопрос: она может работать или не работать! Либо хорошо работать и не очень хорошо работать?
И сказывается ли это на расходе еси она не ОченЬ хорошо работает?
Как продиагностировать?