4 года у меня альфа, 4 года мучился с неполным сгоранием бензина. Особенно сильно воняла при разгоне, когда и топлива больше впрыскивается и на повышенных оборотах время заряда катушки сокращается. Раньше катушки менял постоянно. Кипишь новые - 5кОм вторичка, поставишь - не воняет. Потом или провод вывалился или сам одеть забыл, поездил, сопротивление падает до 4-4,8 (появляются короткозамкнутые участки, берущие на себя существенную часть энергиии), опять повышается расход и начинает вонять..
Этим летом достало, когда количество таких практически новых, но уже подпаленных вазовских 27.3705 катушек перевалило за 10.
Много читал и кое-что делал:
Сразу после покупки обновил все подозрительные реле(не забыв о диоде), все "мамы" под них.
На вони и расходе не отразилось, но с тех пор ни разу не глохла.
1) свечные провода. Поставить медь. Переделываются из газоновских или покупаются бош по метру (ставили и то и то, разницы не заметили). Но придётся поставить свечи с резистором.(На медных проводах и свечах без резистора машина не заводится. Точного объяснения этому у меня нет, может кто подскажет..)
Машина замечательно едет с общим сопротивлением провода ~6кОм, всё сопротивление сверх этого значения вредно, т.к. гасит энергию искры, но, как пишут, увеличивая при этом время ее горения.
зы.После данной переделки можно выставить свечной зазор 3мм!, что я недавно и проделал.
Да, возможны помехи в радиодиапазоне
, но я музыку с флэшки слушаю, а там всё чисто.
2) улучшаем питание коммутатора. Зачем? - коммутатор представляет из себя огромный n-p-n транзистор. (на трамблёрном твине по крайней мере) Настолько огромный, что после того, как я умудрился его спалить никак такого же не найду
. Да и стоить он может просто неприличных денег.
Никакого ограничения по силе тока, как в современных вазовских (0729.3734, например, ограничивают до 7,5А, 0529.3734 - 8А) на наших коммутаторах в помине нет. Сопротивление первичной обмотки катушки 0,5 Ом, напряжение в бортовой сети у меня 13,6. Т.е значение силы тока в пиках может доходить до неприличных значений в 20+ ампер. (тут могу и ошибаться, так как переходные процессы, насыщение катушки и т.д.) Не зря у нас такие толстенные провода на питание коммутатора, а земли приходит аж 2. И вот тут очень сильно этот ток будет ограничивать качество проводов и особенно всех разъемов.
Опробовал несколько способов.
а) самый простой - вкорячить конденсатор на вход питания коммутатора. я ставил 22000мкф, 25в. - Ёмкость многовата, можно меньше. Тестировал - заряда хватает на целые 2-3 искры (машинам 20+ лет, проводка, особенно стыки у кого в гари у кого в зелёнке, очень сильно падает напряжение) но после этого у меня машина то плохо глохла, то не глохла вообще(временами приходилось глушить передачей). При этом энергия искры увеличилась, что отразилось на качестве сгорания бензина - выхлоп перестал вонять даже на подпаленых катушках, стало можно ездить с открытыми окнами.
б) питаем катушки от клемм на файрволле через новый предохранитель и новое реле, конденсатор тоже перенес в эту цепь. Существуют реле с предохранителем(как у нас на вентилятор радиатора), я не нашел. Да, придётся резать родную проводку.
в) питаем катушки повышенным напряжением через вот такой девайс:
http://aukro.ua/dc-dc-konverter-10-32v- ... 68795.html20ти вольт должно быть достаточно.
г) (Регулятор уже купил, но еще не ставил). Повышаем напряжение в бортовой сети.
http://avtozapchasti.zakupka.com/p/1899 ... urovnevyy/3 уровня напряжения: 13,6В; 14В; 14,4В. (в инструкции- в зависимости от температуры окружающей среды, чем холоднее, тем большее напряжение надо выставить)
Особенно актуально для владельцев необслуживаемых аккумуляторов, которые для полного заряда требуют напряжения повыше.
3) Переделываем расходомер в "вечный".
http://www.opel-club.com.ua/forum/topic ... ne/page-37Сделал, работает.
Настройка 202го расходомера. Машина без лямбды.
Не снимая разъема стягиваем резиновую нахлобучку, замеряем тестером напряжение
при включеном зажигании но не заведенном двигателе:
(номера контактов указаны на разъеме расходомера)
1-4 - СО. вывести подстроечным резистором в 2,5В.(в какой-то мурзилке встречал диапазон 2,45-2,55)
2-4 - собсвенно само показание расхода - от 0,25. Двигаем лопату рукой, должно меняться до 4,8.(у меня на переделанном под магнитный датчик от 0,34 до 5,2).
3-4 - питание. (5 вольт)
Когда вернут второй расходомер сделаю фото, расскажу как правильно выставить заводское положение зубчатого колеса. У меня было 3 расходомера, 2 из них достались мне "девственными". У всех 3х было одинаковое положение фиксатора пружинки относительно зубчатого колеса.
4) масло - только вязкая синтетика. Особенно на движках с большим пробегом. Особенно для любителей "покрутить".
Объясню. Чем гуще масло, тем меньше от него засирается изолятор свечи, меньше стекает тока по изолятору- больше его уходит в саму искру.
Проверить можно элементарно. Если у кого подрагивает двигатель на холостых, снимаем свечи, замачиваем в туалетном утёнке/цилите/другой подобной дряни, утром счищаем остатки нагара жесткой неметаллической щёткой (металлическая может оставить токопроводящие следы на изоляторе)/зубочисткой.
Ставим свечи, заводим, и с минуту наслаждаемся идеально ровной работой движка, пока опять маслом свечи не заплюёт.
5) бензонасос тоже можно запитать сразу от аккумулятора через предохранитель и реле. Родной розово-белый провод питания взять в качестве сигнального. Это подняло у меня напряжение питания на насосе гдет на вольт.
У меня после всех этих переделок движок работает ровнёхонько. Никаких тебе провалов/подёргиваний и .т.д.
Ну да, придётся потратить личное время и немного денег.
Добавлено: Пн окт 27, 2014 8:18 pm
