FAQ по Selespeed

[Asriel]

Итак - просмотрев сообщения по селеспиду, могу сказать следующее - селеспид таки проблема. Несмотря на сообщения от везунчиков проехавших на нем некоторое количество километров и вовремя продавшим чудо лохам.

Итак, коллеги - я лох. Купил альфу с селеком в мае прошлого 2010 года. Купился на рассказы о том что заменена и кпп, и робот , и все все все рядом- и на второй день встал на заправке с мигающей лампой селека.... А дальше ждало меня и замена клапана, и сцепления в сборе, две перемотки старого насоса, и замена наососа, и замена клапана сцепления, и замена груши, и замена робота в сборе и вот пришел пушной зверек новому насосу...... В общем с селеспидом повидал все что могло случиться - и благо рядом были гуру которые помогли в трудную минуту. Но многие из коллег далеко от москвы, далеко от гуру - один на один со злобным итальянским чудовищем. И обратиться за помощью не к кому в радиусе нескольких тысяч км..... Поэтому считаю своим долгом поделиться опытом - и своим и опытом своих мастеров. Тем кто в Москве скажу сразу - не жмите деньги, доверьтесь профессионалам - отдадите не больше но сделают правильно. Потому что знают что, где и почем. А если вы купили альфу там, где ее принимаю за шкоду по похожей цветовой гамме на значке - у мастеров есть лишь руки. Голова - ваша. И головная боль тоже.

Итак, селеспид. Он прост. Никаких заумств и извращений. Представьте что у вас механическая КПП. Вы жмете педаль сцепления, дёргаете рычаг..... Вот селеспид делает то же самое. Никаких премудростей. Примитивно и просто. Беда одна - все роботы на 156-х и старых 147-х переходили свой ресурс раза в 2-3. Поэтому они стали проблемой, но с другой стороны они, в отличие от многих конкурентов, ремонтопригодны.

Итак, братья и сёстры - если вы в москве и окрестностях - шлите личку и дам координаты гуру который вам поможет. Если далеко - тоже шлите, вопросы помогут написанию продолжения.

Ну и, собственно, по теме.

Что такое селеспид - да робот. Аппарат, который жмет сцепление и переключает скорости. Ничего сверхтехнологичного. Главное - лить правильную жидкость, наблюдать за протечками, иногда чистить контакты и менять, увы, недешёвые расходники - клапан сцепления, грушу (она же гидроаккумулятор), ну и насос. И не забывать раз в полгода калибровать чудо итальянской техники. Если есть интерес в развитии темы - пишите ЛС, есть чем поделиться, ибо сам прошел много связанного с сабжем. С вопросами и описанием ситуации. Есть неедля отпуска на раскрытие темы - готов поделиться тем, что знаю сам по своему горькому и недешёвому, увы, опыту.

[Asriel]

Итак, собственно как это работает.

1. Переключение скоростей.

Из коробки торчит шток. Круглый такой стержень, с лыской или специальным трапецевидным профилем и резьбой под болт для соединения с роботом. Его не видно - в нормальном состоянии он "накрыт" гидроблоком. Для того чтобы включить скорость надо этот шток повернуть - по часовой стрелке или против - градусов на 30. Чтобы включить нейтраль - вернуть его в среднее положение. Какие именно скорости включатся при повороте штока, зависит от того, вдавили ли мы его вниз, в коробку, вытянули наверх из коробки или вообще не трогали, а оставили в том положении покоя, в котором он изначально находился. В роботе для этой цели установлены два гидропривода с клапанами и датчиками положения - один из них, в зависимости от того какая скорость нужна, вдавливает шток в коробку или наоборот поднимает его, а второй поворачивает шток влево-вправо, включая скорости.

Калибровка коробки в основном занимается тем, что "ловит" правильное положение штока при подъеме и опускании. Если она не проведена после какого-либо ремонта, скажем замены робота в сборе, замены датчиков, мозгов селеспида - то в коробке могут включаться только две скорости - те которые в среднем положении штока, а подъем его вверх-вниз будет недостаточным или избыточным для выбора остальных передач. Такой же эффект может быть при неисправности датчика положения штока или нарушении контакта с ним в проводке.

2. Сцепление

Рычаг управления сцеплением видно без разбора машины, если посмотреть между аккумулятором и мотором - в него упирается шток защищенный гофрированным резиновым чехлом. Когда машину заводят - шток вылезает из гидроблока и выжимает сцепление. В этом процессе задействован гидроцилидр сцепления, датчик положения штока (такой же потенциометр как на гидроцилиндрах выбора передач) и клапан сцепления. Для определения расчетного положения штока контроллер робота берет с контроллера двигателя данные по скорости вращения коленчатого вала, с контроллера ABS читает скорость автомобиля и с электромагнитного датчика на коробке берет скорость вращения диска сцепления. Так, на нейтрали контроллер селеспида определяет точку схватывания сцепления - и постоянно ее корректирует в процессе езды.

Тонкости тут следующие - сцепление изнашвается по мере работы, соответственно меняется положение этой точки схватывания. А диапазон выдвижения штока недостаточен для компенсации всего жизненного цикла сцепления электронным методом. Для этого шток сделан регулируемым. Если снять аккумулятор, то можно долезть до него руками, стянуть гофру - и откроется взгляду обычный болт. Ключом на 10 ослабляемем контргайку, а ключом на 19 вкручиваем шток в поршень или наоборот выкручиваем. Правда при этом надо подключить либо диагностический компьютер, либо обычный компьютер с программой AlfaDiag или FiatECUScan чтобы вывести шток в правильное положение, просто на глаз там, увы, делать нечего.

В принципе, исправный робот достаточно хорошо адаптируется и может долго ездить без этих специфических процедур - EOL калибровки и регулировки длины штока. Но до какого-то предела - поэтому если робот начал глючить - неплавно включать скорости, выбирает не всегда и не все передачи , переключается очень шумно - при этом все вроде работает, лужи масла под роботом нет, ошибка постоянно не мигает - то можно начать с этих "гигиенических" процедур, которые в дилерских сервисах альфы делаются на каждом плановом ТО. Да и не в дилерских - а просто в сервисах в которых знают что такое альфа и селеспид и имеют соответствующее оборудование - но, увы, с этим достаточно сложно, особенно за пределами крупных городов.

[Asriel]

Робот, возможно, и был когда-то надежен, и на форуме попадаются люди которые отъезжали на нем десятки тысяч км, а то и сотню с гаком и бед не знали. Но похоже для 156-х это в прошлом - имеющийся у нас парк авто уже пробежал свой ресурс, и то что сейчас удается купить уже почти отъездило ресурс и вряд ли проедет еще столько же. К тому же производитель приготовил нам сюрприз - состоящий в том что детали робота в запчасти не поставляются. Можно купить только датчики-потенциометры, насос, бачок и шланги. Поэтому для лечения придется пользоваться запчастями с других авто - благо фирма магнетти-марелли сумела засунуть свои устройства во многие фиаты, да и не только - мерседес и тот попался на удочку роботизации.

Итак, болезни робота.

1. Течь в гидоросистеме. Лопнуть может любой шланг, подтекать любое соединение - но если не брать во внимание экзотику, обычно два варианта. Смерть робота - выбивает заглушку с одного из торцов цилиндра переключения, выливается все. В этом состоянии ничего работать не будет, и починить чудо будет крайне тяжело. Вроде бы были попытки вварить заглушку аргоном, сделать заглушку на болтах - но обычно в таких случаях прописана замена гидроблока. Если в покойном роботе проблем не было - то можно просто взять робота б/у и пересадить клапана-датчики.... Ну и еще вариант лёгкого подтекания - через шток задней крышки. Сделан он из говна - другого слова не придумаешь. Поэтому даже находясь периодически в масле этот шток умудряется ржаветь - и оттуда начинает сопливиться масло. Лечить, опять же, только кулибинскими методами - вытачиванием нового штока из хорошего материала у хорошего токаря - либо заменой гидроблока. В сборе... Можно, конечно, попробовать найти робот б/у с штоком в хорошем состоянии - в этом случае в качестве донора вполне может подойти тот, у которого выбило заглушку :).

2. Робот не держит давление. Проявляется это обычно в том, что насос включается очень часто. Причины две - клапан сцепления или гидроаккумулятор (в народе груша). Диагностируется так - включаем зажигание, и не заводя мотор слушаем насос. Запоминаем интервал с которым он работает. Потом заводим и на нейтрали слушаем опять. Если на заглушенном моторе насос включается на секунду-две с интервалом в несколько секунд, то груша под замену. Если же на выключенном моторе давление держится минуту или больше, а на заведенном насос включается раз в 10-15 секунд - то умер клапан. В данном случае донором запчастей может быть Фиат Гранде Пунто. Номер клапана 71719391 (71753760). Номер груши 71734207 (71751195). Цены в экзисте в районе 5 руб за грушу и 12 руб за клапан, примерно конечно.

3. Сдох датчик-потенциометр. Это продиагностировать сможет только мастер на сервисе при наличии опыта и диагностического компьютера. В принципе, потенциометры просто изнашиваются - стирается токопроводящий слой и он начинает глючить. Магнетти-марелли особо ничего не изобретали - и поставили на робота три датчика дроссельной заслонки от какого-то старого фиатовского мотора, вроде бы такие моторы ставились и на пунто и еще куда-то. Magneti marelli 2192 44240 500 - это датчик дроссельной заслонки от фиата, который идет в качестве потенциометра селека (Нашел свой чек товарный с радонежки. Цена по экзисту - 850 деревянных). Как потенциометр селеспида он идет под номером 71752610, правда стоит около 5 руб. Как датчик дроссельной заслонки дешёвого фиата он же - но с другим номером - стоит рупь с копейками. В фиатовских магазинах-сервисах это как правило знают, на радонежке точно.

4. Умер насос. К преждевременной смерти насоса, как правило, приводит неисправная груша или клапан сцепления. Тут все просто - вы открываете дверь - не жужжит, лампой мигает. Заводите - опять не жужжит, мигает, никакие скорости не включает. Возможно отделаетесь малой кровью - заменой реле (говорят реле стартера от волги подходит - ну, в качестве временного решения пока нормальное добудете), а то и просто предохранителя. Большая такая вилка на 30 или 40 ампер, в колодке на клемме аккумулятора. Можно просто напрямую подключить насос к аккумулятору и проверить - работает или нет, там простой электромотор без особых примудростей. Только мощный очень для такого размера. Если насос таки не работает даже при прямом подключении - можно опять же сдать кулибиным. Тут, с вероятностью 50 на 50, либо сгорела обмотка, либо износились щётки. Щётки меняются, а с обмоткой восстановление проходит не всегда. Мой насос кулибины мучили два раза, он в итоге даже жужжал, но необхоимой мощности не выдавал - доехать на нем было можно, а вот ездить, увы, нет. Новый насос для альфы номер 51736315 стоит (опять же по ценам экзиста) 22 с лишним руб. Правда в данном случае более дешёвую альтернативу дает, как ни странно, Мерседес - насос от коробки Sequentronic с номером A2095530201 стоит по экзисту 12-15 руб. Да и в регионах с запчастями для мерседеса проще, чем с экзотикой вроде альфы. Правда разъем у насоса от мерседеса другой - надо будет отрезать и пересадить фишку со своего старого и запастись резиновым шлангом для подачи масла из бачка. На альфовском насосе на входе дырка с резьбой для вкручивания металлического штуцера, на мерседесовском - хоботок для надевания обычного резинового шланга. Давления в этом шланге нет - поэтому городить что-то супер прочное нет смысла. В секвентронике оно даже без хомута надевается.

[Asriel]

Ну и последнее наверное - уход за домашним питомцем, чтобы реже болел и резво бегал.

Тут возможностей немного, и требований тоже. Нужно регулярное ТО - раз в год менять жижу и посещать доктора. Доктор продиагностирует/откалибрует робота профессиональным прибором, отрегулирует шток, ну и собственно жижу заменит. Учитывая что там давление 30-60 атмосфер, просто открутить грушу не стравив давление с помощью диагностического компа чревато обливанием маслом всего в радиусе нескольких метров.

Про жижу. В робот надо лить специальную жижу - Tutela Speed CS. В русский перевод мануала попал декстрон - ибо там переводчики смешали в одну кучу Жака Офенбаха и Людвига Фейербаха, Энрико Карузо и Робинзона Крузо ((с) Венечка ) ну и так, между делом, роботизированную КПП Selespeed и классический автомат Q-system. Декстрон - в автомат. В робот - тутела Speed CS. От бедности и дефицита понятно, лили все - отчасти поэтому найти живого робота достаточно сложно. Хотя, есть наверное один случай когда декстрон лить можно - когда робот полудлохлый и течет, и тут уже временно лить то, что дешевле. В остальных случаях пожмотиться на 1 литр тутелы в год - жлобство. Если уж до такой степени жаба заедает - то надо срочно менять альфу на таз семёрку.

Хуже, если тутелу негде достать - это не про Москву, не про Питер, не про Ё-бург и прочие крупные города, где тутелу добыть можно - все-таки на этой жиже ездят не только альфы, но и всякие пунты, панды и прочие фиаты, которых у нас в стране много. Но кое-где и фиатов нет. Фиат аналогов тутелы не предлагает, альтернатив тоже. Приходится обратиться к немецким родственникам селеспида, а именно, мерседесовской коробке Sequentronic. Она тоже сделана Magnetti Marelli, в ней установлен итальянский насос и итальянские клапана - так что, по логике, то, что хорошо для секвентроника, не должно повредить и селеспиду - начинка-то одинаковая. Мерседес в свой робот требует заливать опять же не декстрон (декстрон под категорическим запретом) - а тоже дорогую (примерно равноценную тутелле) синтетическую жижу Pentosin CHF 11S, правда, тут указаны аналоги - а именно, жидкости, имеющие допуск мерседес MB 345. Такие жидкости достать реальнее - все-таки мерседесов больше, да и жидкости с допуском 345 используются и в бумерах, и в вагенах и наверное еще где-то. Правда, надо учитывать 2 момента - 1) на этом не сэкономите - пентозин не дешевле тутелы и 2) они не смешиваемы - надо доливать то, что налито изначально, ездим на пентозине - льем пентозин, ездим на тутелле - льем тутеллу.

Ну и если у вас в пределах досягаемости нет не только тутелы, но и альфа-мастера, способного продиагностировать - откалибровать коробку. Тогда добываем ноутбук, OBD-II адаптер и ломаную программу alfadiag.

Как калибровать - сел в салон, прогрел машину, заглушил мотор, подключил альфадиаг при заглушенном моторе, но включенном зажигании, коробку в нейтраль.
Нажимаешь педаль тормоза - и держишь до конца процесса. В альфадиаге запускаешь EOL чего-то там - не помню уже детально как называется, но EOL присутствует в названии процедуры. Ждешь - сначала она прокачивает контур сцепления, потом начинает щелкать скоростями.

Правда есть тонкость - насос во время этой процедуры жужжит почти не выключаясь, и если насос хреновый - то он не успевает даже при постоянной работе поддерживать рабочее давление. Соответственно, вылезает ошибка. И тут уже, увы - откалибровать коробку с полумертвым насосом нельзя.

Регулировка штока сцепления.
Надо включить зажигание, и не заводя двигатель подключить альфадиаг. Смотреть параметр Clutch Actuator Position. Если он в районе 27.5 - 28.5, то все ОК и можно не трогать. Если нет - снять аккумулятор, подключить питание проводами прикуривателя, стянуть гофрированный чехол. Ключом на 10 ослабляем контргайку, ключом на 19 регулируем длину штока. Крутим и смотрим на экран. В теории рекомендуется ставить шток 28-28.5, по опыту более плавные переключения достигаются при 27.5-28 - но это видимо зависит от каждого конкретного робота, если проблемы в работе то сначала наверное стоит сделать паспортные значения. Потом, соответственно, контрим гайку ключом на 10 , натягиваем на место гофру, ну и аккумулятор на место.

Для смены жижи надо подключиться альфадиагом, и запустить процедуру Depressure Accumulator. Возможно, раза два подряд - убедиться потом что давление сброшено до нуля или около того. Потом уже откручивать грушу и сливать жидкость из робота. Правда для этого скорее всего потребуется снять и площадку аккумулятора - не помню уже точно, но там увидите можно подлезть или нет....

Ну, собственно, и все что можно про это чудо итальянской техники сказать.

UPD.

Все поправили в 159-й. Там вместо изнашиваемых потенциометров стоят бесконтактные практически вечные датчики, вместо цилиндра сцепления на роботе используется выжимной подшипник совмещенный с гидромуфтой которой для работы требуется гораздо меньшее давление (38 атм вместо 54) - за счет этого снижаются требования к насосу и клапану сцепления.

У рестайла одно преимущество - он просто более новый и как слествие менее уезженный. Дорестайл это уже хрен знает сколько лет при расчетном гарантийном сроке жизни робота в 3 года.

А так весь стон с селеспидом сводится к тому что я купил робота который уже лет пять как переездил все возможные годы и километры - а он сцуко такая взял и сломался. Ну да, удивительно - ведь проектировщики и не закладывали что он будет 200+ ткм ездить а отвели гидроблоку ресурс тыщ в 70 - причем европейских дорог а не московских говнопробок. Просто при покупке авто с роботом это надо учитывать.

Ну а для продления срока жизни робота были пока две попытки модернизации - во первых ставили охлаждение жидкости - более холодная жидкость держит давление дольше и как итог меньше нагружается насос. Вторая модернизация - использование бесколлекторного электромотора с КПД 98% в насосе - насос вообще не греется даже если будет работать с интервалами 5-7 секунд как при самом убитом клапане, и в общем то робот который на штатном насосе давно бы следовало выкинуть может еще послужить.

[Asriel]

А 159 альфадиаг умеет калибровать?

Тот старый ломаный который на халяву - по моему не умеет, в списке у него только CF208.
На 159-й робот гораздо лучше - поэтому с ним головной боли должно быть меньше. Там сделали 2 важные вещи.

1. Цилиндр сцепления заменен выжимным подшипником с гидромуфтой - этот узел работает на гораздо меньшем давлении, поэтому требования к герметичности клапанов ослабли. Те клапана которые еле-еле держат давление на 156-й - на 159-й будут отлично работать. И за одно нет никакого штока длину которого надо регулировать - узел абсолютно самодостаточен.

2. Потенциометры - расходный материал собственно - там изнашивается токопроводящий слой, плывут показатели - поэтому коробку надо периодически калибровать. А на 159-й вместо потенциометров стоят бесконтактные датчики - там ничего не трется, не изнашивается и не плывёт. Поэтому и необходимости в регулярной калибровке не возникает.

PS. Уточнил на сайте альфадиага - со 159-й он не дружит. Если 159-я, то надо добывать свежий FiatECUScan. Он со 159-ми мозгами говорит. Правда не факт что со селеспидом - но зотя-бы с мотором и АБС. Альфадиаг увы для владельцев 159-й бесполезен.