Расходомер воздуха
156V6 - отупление при полном газе на средних оборотах.

Симпомы такие:

1. Я заметил что на холодную надо крутить стартером секунды три а раньше хватала менее чем за одну секунду. На горячую все ОК как и раньше. Также я заметил что на холодную после запуска обороты такие: 1200 потом как бы пытается заглохнуть - падают до 600 и возвращаются на 1200. Раньше такого не было - сразу 1200 держала и все.
2. Самый неприятный симптом. При полном нажатии на газ на оборотах 3000-5000 машина явно подтупливает на 2,3,4,5,6 передачах (на первой оценить сложно) - обороты растут медленно. Явно разгон слабее чем был. При неполном нажатии на газ все в норме - никакой тупизны. А при полном газе прямо как захлебывается.

Итальянская терапия не помогла - 180 сегодня держал минут 15 без перерыва. Ничего не изменилось.

Еще доп информация. Такой же эффект с полным газом на средних оборотах я замечал до ТО120 и замены свечей. Причем эффект был сильнее. Тогда после замены свечей все стало ОК. Снятые тогда свечи были явно плохими (еще бы они 120ккм прошли).
Свечи что стоят сейчас прошли чуть меньше 5000.

Еще доп информация. За эти последние 5000 заливался 95 и 98 на разных колонках - ТНК, Славнефть, но в основном заливался 98 с БП.

У меня есть две основных версии:
1. Есть подозрение что свечам настал преждевременный каюк от бензина... Похоже?
2. в конфе проплывали сообщения что бывает помирает расходомер к пробегу типа 100ккм. Похоже на него?
3. Может это еще что-то?

Вопрос еще такой. Проблема явно требует опыта и интеллектуального подхода для выявления первопричины. В какое место а Москве лучше поехать разбираться с этим глюком?

---->> при абсолютно таких же симптомах у меня вылечилось заменой расходомера. Попробуй заменить на новый и прокатиться. В А-Про я тоже так делал, как Шабандос в Русконе (Поставили новый расходомер на пробу - ПРИМ РЕД.), и машина побежала как и раньше, даже резвее :)) Одно "но": перед этим я менял лямбду, симптом исчез, потом опять появился, и окончательно лечился заменой расходомера. Поройся по архивам, там много это обсуждали, заодно найдешь инфо, что можно ставить ТАЗовский расходомер :)
Машинка перестала ехать после 5200 об раскручивается, но совсем вяло. Пеиодически почихивает.
Я как раз 110 тык проехал. Воздухомер?

Подскажите что может быть с машиной, она стреляет из выхлопной трубы так что соседние машины трясутся! Проверил форсунки, заменил свечи, компьютер показывает что всё нормально, обнаружилась трещина на коллекторе 4-6 цилиндра - заварил, катализатор вырезал, лямбдязонд поменял, как победить её повышенную любовь к выходу газов таким громким способом? При всём при этом она абсолютно не хочет ехать, на газ реакция вялая, а как набирает 2000 оборотов, издаёт вышеописанные звуки. Посоветуйте плиз как быть, возможно кто-нибудь сталкивался с чем-нибудь подобным. Пробег у машины реально 112 тысяч.
------>> На моей такой же мотор (2.0 V6 Turbo - ПРИМ РЕД.) Судя по всему действительно расходомер, но я бы еще проверил всю впускную систему на герметичность начиная от турбины. Малейшая трещина в резиновых патрубках или незатянутый хомут, и мотор начинает работать с перебоями из-за обеднения смеси, а на турбе это прямая дорога к прогару поршней.

Странности заметил в поведении машинки (156, 1,8) практически сразу после замены резины на зимнюю - после 4000 словно провал какой образуется - ощущение как будто колеса пробуксовывают - но это все-таки не резина (я думаю) скорее что-то с движком - причем на любой передаче, причем не всегда. Что бы это могло быть? Может какая засада готовится выползти?"

У меня тоже была очень схожая ситуевина. На 4000 об на любой скорости при разгоне наблюдался провал. Продеагностировал, результат замена расходомера . После замены провал пропал, изменилась динамика разгона, и вообще субъективно машина как-то лучше поехала. Двигатель TS.

По своему опыту, у меня 146 1,4 TS, жрала литров 13,5-14/100 по городу. После замены расходомера расход автоматом снизился до ~ 10,7-11/100. Вот хочу еще и лямду поменять думаю вообще, расход войдет в паспортные данные.

А ситуация такая: холостые держит нормально.. заводиться без проблем, расход примерно 14.. но списываю на ШП и зиму., а вот и проблема :(извиняюсь сразу за объяснения.. что-то туго сегодня с построением формулировок:))завел..нормально.. поехал..нормально..вот впереди светофор..красный.. выжимаю сцеп-е а движок раняет обороты практически до 0 резко..хотя вроде должно быть гдето до 1.5 резко.. а потом медленно до рабочего холостого..пару раз даже просто упал на 0 и заглох..ВОТ что за зверь такой?
Я конечно еще думаю.. может бензик - г...

Подобная ... вещь вылечилась заменой свечей и промывкой половины топливной системы. Но опять же, в Русконе. (Где устраняли причину путем последовательной замены всего подряд - ПРИМ РЕД.) Так что, может быть, расходомер...

Результат замены расходомера на 146. Так вот, в эти выходные я его заменил. Результат - хлопки в выпускном тракте пропали, значительно улучшилась динамика разгона, в том числе на низах при холодном двигателе, пропал провал на 4000 об/мин. Так что пока не жалею потраченных денег.

Позавчера провал между 4,500 - 5,000 превратился в ПРОПАСТЬ между 3,000 и 7,000. Поменял сцепление. А надо было менять расходомер. Вывод ценой в полштуки (с работой). Попробовали новый расходомер - машина поехала как давно не ездила.

Кстати было ещё более бредовое совпадение - поводом обращения в сервис являлся потёкший рабочий цилиндр сцепления. Поменяли - не помогло. (Меняли в Русконе - ПРИМ РЕД.)

По поводу использования расходомера воздуха от ВАЗ

Расходомер на ТАЗ-е и на мыле работает по одинаковому принципу, немного различны лишь корпуса, поэтому применив немного смекалки ты можешь купить в сельпо ТАЗ-овский расходомер в районе 2.500р. (что в полтора-два раза дешевле чем на мыло) вытащить из него внутренность, вставить в старый корпус и радоваться жизни ... примерно недели три-четыре, после чего девять из десяти расходмеров продаваемых на ТАЗ накрываются, после чего у тебя три варианта
1. Искать друга с инжекторным ТАЗ-ом, сертифицированый сервис, ехать туда ставить расходмер на машину друга, брать справку о том, что он не работает - пытаца вернуть деньги.
2. Купить еще один ТАЗ-овский расходометр
3. Купить нормальный расходометр
Tigra

Вариатор фаз
Могу сказать насчет вариатора фаз .Это такая железяка ,стоит на одном из распредвалов. У TS они одинаковые, что на 146, что на 156,что на 166.Стоит порядка 150 USD.
Для замены нужны кондуктора ,чтобы выставить потом распредвалы. Сколько стоит работа не знаю ,менял сам - особых проблем небыло, за исключением того,что этот вариатор ввинчен с такой химией, как фиксатор резьбы ,поэтому нужны огромные усилия , что-бы его скрутить.
Что дала замена ? Исчезло лязганье(дизиление),а в остальном я ни чего особенного не заметил. Так что вариатор фаз - простая железка(на самом деле сложнная) и пугают ею мастера , что-бы побольше бабок срубить.
С уважением Александр.

Несколько вопросов АР156 1,8T.S.
1. При перегазовке, в интервале оборотов 1500-2500, со стороны ремня ГРМ, издается какой-то дребезжфщий звук. Ремень и ролики новые. Навесное не болтается. Пробывал заводить без ремня ГУРа, эффект тот-же.
2. Беспокоит звук работы мотора, очень похож на дизель.
3. Холодный заводится только со второго раза. Пока не прогреется до 40 град.при нажатии на педаль газа пытается заглохнуть.
4. В конференции читал что зимой текут рулевые рейки. Как это предотвратить?
5. Что за круглая металлическая фигня с разъемом на моторе в районе первого цилиндра у впускного коллектора? Крепится двумя винтами к головке блока.

несколько ответов:

1-2. - 90 процентов вариатор.
3. 35 примерно вариантов - диагностика.
4. Убить в себе мыловодческую привычку оставлять колеса при пакровке не ровно. Не крутить рылем в мороз пока машина не прогреееться.
5. Датчик детонации.

Тарахтит скорее всего вариатор фаз , а круглая фигня в районе 1 цилиндра около впускного коллектора - это маслянный клапан, который управляет этим самым вариатором ( вариатор изменяет фазу впуска при открытии данного клапана ,при этом давление масла давит на поршенек внутри этого вариатора ,который по спиральным
шлицам поворачивает наружную обойму вариатора со шкивом относительно распредвала-короче пока не разбереш -не поймеш).
Я его менял сам ,единственная проблема-что бы потом поставить ремень на место нужны кондукторы,да и сам вариатор ввинчен с такой химией ,как фиксатор резьбы-нужны немалые усилия и спец приспособления чтобы его скрутиь.Заняло пол дня и 140 У.Е(стоимость вариатора )

моя лошадка 156 очень плохо тянет на низах после 3000 оборотов все ок. сказали надо менять вариатор фаз

----->> Обычно выход из строя вариатора сопровождается дизельным звуком работы двигателя на холостом ходу. Если этого не наблюдается имеет смысл сначала провести диагностику.

Хочу купить данный узел (Вариатор - ПРИМ РЕД.), а то звук дизеля достал. Кто может помочь в приобретении и есть ли особенности при замене.

1. Цена. Цена в столичных фирменных СТО варьируется от
160 до 250 у.е. Я покупал в тематическом магазине за 3600 руб. (113 у.е.). Фил зе дифференс !
В СТО замена онного стоит от 80 до 180 у.е.
2. Вариатор против вариатора. С 1997 г. и примерно до 1999 г. 156-е комплектовались так сказать неудачными вариаторами или вариаторами старой конструкции, ресурс которых был очень невелик. Это признал сам Фиат и какое-то время поставлял ремкомплекты для таких вариаторов. Последние также не выдерживали критики))). Подробно о проблемах вариатора/ремкомплекта здесь кто-то когда-то писал и его рукопись есть на клубном сайте - поройся. Так вот где-то с 2000 г. появились вариаторы, произведенные по доработанной технологии - вот такой и ищи! Хотя особо не парься т.к. меня уверяли, что вроде новый вариатор старой конструкции уже не найти. Но бог его знает.
Внешне тот и другой вариатор ничем не отличаются, надо ориентироваться по номеру изделия. Номер не помню, но визуально (номер)смогу определить, если чё.
Так что удачи. Андрей
В замене агрегата нет ничего сложного. Снимаешь крышку клапанной коробки, снимаешь рапредвал, откручиваешь вариатор фазы от распердвала и накручиваешь новый. Далее собираешь в обратном порядке.
Основная засада, в которую я попал - отсутствие установочных меток в механизме ГРМ. Только кондуктора. Правда, это может относится только к двигателю 2 л, 16 кл.
И всё же, прежде чем разбирать - поставь везде метки. Чем больше, тем лучше.
Скрипы в подвеске

Скрипит, как старый сапог. Передний стабилизатор + верхние передние рычаги. Стаб. скрипит всегда при проезде неров. типа пьяный мент, лечится заменой но не надолго :)). Верхние рычаги скрипят резко и противно и почти всегда при проезде ямки (типа заглубленнго люка). Лечится тоже заменой, (лучше не тянуть, а то потянут за собой нижние рычаги, а это значительно подороже будет).

Ремень ГРМ

Господа, подскажите пожалуста, как проверить правильность установки ремня ГРМ на Твин Спарке без кондукторов? И какую собственно роль играют кондуктора, если на шкивах нет меток и есть сомнения что ремень перескочил?
Также этот вопрос связан с тем, что хочу сам поменять вариатор, у кого есть опыт?

для того кондуктор и служит,чтобы выставить без меток.Без кондуктора ремень не натянешь.У меня первый раз ремень без кондуктора меняли , так сами на валах метки поставили ,а когда второй раз меняли уже с кондуктором - то оказалось несовпадение на 1 зуб из-за предыдущих манмпуляций и машина жрала на 3 литра больше бензина.

----->> Надо выстовить поршень первого цилиндра в верхнюю точку(по часикам) , пересчитать кулачковую пару распредвала на открытие и проверить по остальным цилиндрам, путём проб и ошибок, порчей нескольких клапанов, можно установить метки без кондукторов. Вариатор фаз меняется так: 1 снимается впускной распредвал 2 зажимается в тиски через аллюминевые проставки и спецключом отварачивается вариатор фаз газораспределения "машинка", при установке новой машинки на резьбовое соединение используется анаэробный клей средней фиксации производитель LOCTITE. Стоимость замены ремня ГРМ на автосервисе $150-160.
Вариатор фаз 155eu ролик натяжной 56 ремень ГРМ 28 ролик обводной 35 возможно потребуется ещё прокладка клапанной крышки. И надо сразу обратить внимание в каком состоянии находются ролики и ремень навесного оборудования.

Рейка ГУР
Долго не писал, потому-что не было в Москве. Если помните, в морозы сначала загудел Гур, а потом выбило сальник рейки... Обратившись в контору, которая занимается ремонтом реек и ГУРов, за один день и 220 уе, получил свою машину в рабочем состоянии, очень доволен, даже есть ощущение, что ГУР стал как-то мягче работать. В общем лейте все Dexron IIE и не волнуйтесь, а если произшло все таки насчастье, то не обязательно тратить 1500 уе на рейку, можно и сальник поменять....если к ним привезти рейку, то они могут и без авто её починить. Кстати, там у них как раз три рейки делалось с разных машин, а так-же стояла, тоже 166-я только 3-х литровая, с такой же проблемой.

До недавних пор я была одной из немногих, у кого еще не было проблем с гидроусилителем.
Мое время пришло - на прошлой неделе жидкость вытекла, руль сделался мегатяжелым.
Вопрос: в таком состоянии реально доехать до сервиса (20-25 км) или лучше на эвакуаторе?

----->> Коля грит, что онли эвакуатор!
----->> я доехал (примерно 20 км). ничего не сломалось...
----->> вызвай эвакуатор ИМХО. Как мне объясняли в АРМе, когда насос ГУРа работает всухую, это плохо. Прошлой весной проехал 100 км без жидкости (ехал ночью с дачи) и после этого насос достаточно громко загудел. Пришлось менять.